Целых три года я активно собирался в тур по арабскому Ближнему Востоку, да как-то всё не складывалось: то там у них война приключится, то тут меня что-нибудь заставит поменять планы. К тому же, трудно оказалось найти попутчиков: ехать в Иорданию люди соглашаются, а вот против Ливана и Сирии у всех имеется какое-то странное предубеждение..! Но наконец подходящая попутчица найдена, и время для поездки выбрано – новогодние каникулы (правда, пришлось к ним ещё и несколько рабочих дней прихватить). Если кому интересно, здесь выложена карта-схема маршрута нашего путешествия.

В маршрут входили три страны, объединённые общей арабской культурой и менталитетом, но всё же в деталях сильно различающиеся между собой – Ливан, Сирия и Иордания. Ни про какую из них не могу сказать, что она понравилась больше других, или наоборот меньше – сложно их сравнивать, каждая понравилась по-своему.
Зима – подходящий сезон для познавательной поездки в данный регион: не жарко, температура воздуха днём была в диапазоне от +13 до +20 градусов (хотя ночью в пустыне она падает почти до нуля... но ночами мы по пустыне не бродили). А в районе Мёртвого моря было вообще градусов этак 25, купаться вполне комфортно. Визы мы заранее не получали, а оформляли всё на месте, по прибытию. Визовые формальности на границах занимают около часа.
Итак, рассказываю подробно…

Ливан – небольшое государство, вытянувшееся полоской вдоль побережья Средиземного моря, длиной всего 200 километров с севера на юг и шириной в среднем 60 километров с запада на восток. Население – 4 миллиона человек, плюс почти полмиллиона палестинских беженцев. Среди государств арабского мира выделяется почти европейской вольностью нравов, что привлекает отдыхающих из других арабских стран, желающих на время отпуска вырваться из объятий строгой мусульманской морали, не покидая при этом привычной языковой и культурной среды. А вот европейский турист едет в Ливан неохотно, по причине вечно нестабильной политической ситуации.

Б Е Й Р У Т

На снимке слева: моя попутчица Елена в кафе на набережной.
На снимке справа: Голубиные скалы - пейзаж, ставший «визитной карточкой» Бейрута.
_ Наш маршрут начался с прилёта в столицу Ливана. Бейрут исторически развивался как международный финансовый центр, куда стекались средства, вырученные от экспорта нефти со всего Ближнего Востока; торговля и банковская деятельность являются стержнем экономики. Город немаленький (треть населения страны в нём проживает) но в то же время уютный и спокойный. Даже, я бы сказал, респектабельный и благополучный – хотя звучит это несколько странно на фоне повсеместно заметных следов недавней войны. Вот это ощущение контраста – самое любопытное наблюдение в Бейруте; а так сам по себе город не очень интересен, не впечатлил.

На снимке слева: центральная площадь - Пляс л'Этуаль (Площадь Звезды, ну, как в Париже).
На снимке справа: мечети 15-16 веков.
_ Французский язык, наравне с арабским, является официальным языком в Ливане. Хотя французы владели Ливаном всего четверть века (с 1919 по 1944 год), тем не менее, влияние на эту арабскую страну оказали весьма существенное. Бейрут иногда называют «Парижем Востока». Сам-то я явной аналогии не заметил, но моя спутница – знаток и частый посетитель Франции – действительно ощутила сходство местной атмосферы с парижской. Я же нашёл сходство лишь в утомительной медлительности сферы обслуживания – сервис у них, мягко говоря, ненавязчивый :)

На снимке слева: мечеть и христианский храм стоят бок о бок.
На снимке справа: новостройки в районе «Собачей речки».
_ Для Ливана характерно исключительное разнообразие религиозных верований. Почти половина населения – христиане разных толков (марониты, православные, греко-католики, армяно-грегориане, несториане и др.); чуть больше половины – мусульмане (шииты, сунниты, друзы, исмаилиты и т.д.). В общем, одних только основных конфессий насчитывается 17 штук. Сосуществуют они между собой вполне мирно. Во всяком случае, внешне. Это сейчас. А до недавнего времени Ливан регулярно раздирали гражданские войны с религиозной подоплёкой. Тема религии, наравне с политикой, здесь всегда актуальна и пользуется повышенным вниманием.

На снимках: память о недавних бомбёжках и террактах.
_ Ливанцы привыкли жить в условиях частых войн, очень быстро отстраивают разрушенные кварталы и мосты. Мы смотрели фотографии, каким был центр Бейрута всего полтора года назад после очередной войны с Израилем – одни руины, прям Сталинград какой-то! Сейчас лишь в нескольких местах можно заметить остатки взорванных зданий и следы от пуль на стенах. Значительную часть центра города занимают пустыри – площадки, уже очищенные от руин и подготовленные для нового строительства. А на склонах окрестных гор видели остатки коттеджей дачного посёлка, с непонятной целью расстрелянного с моря крейсерами военно-морского флота США. Но все эти бедствия, похоже, никак не отразились на весёлом и добродушном характере ливанцев. Разве что заметна повышенная готовность властей к новым ЧП: в городе много военных патрулей и армейской техники. Когда мы отправились погулять по ночному Бейруту, нас за пару часов трижды останавливали солдаты для проверки и досмотра; впрочем делали это вполне вежливо. Вот такие дела.

Б А А Л Ь Б Е К

Баальбек был некогда одним из самых священных мест на Земле, а его храмы значились среди чудес древнего мира. Благодаря своим размерам, Баальбекское святилище относится к самым значительным религиозным комплексам, когда-либо строившимся на Ближнем Востоке. При финикийцах сердцем Баальбека был храм Ваала, сложенный из циклопических каменных блоков, а в эпоху Римского владычества на его руинах был воздвигнут храм Юпитера – самый большой храм Римской империи.
Баальбек – название финикийское, означает «Господин долины»; греки называли его Гелиополис («город солнца»), а римляне – «Колония Юлия Августа Феликс Гелиополитана».

На снимке слева: финикийские (или, возможно, до-финикийские?) каменоломни, где вырезались блоки для строительства; я стою на «кирпиче» длиной 22 метра и весом 3000 тонн.
На снимке справа: остатки храма Юпитера – шесть самых высоких (почти 40 метров) на Земле колонн, возвышающихся над незыблемой, как скала, террасой бывшего храма Ваала.
_ Баальбек расположен в долине Бекаа, которая находится под полным контролем шиитской военизированной группировки Хезболла, причисляемой мировым сообществом к террористическим организациям; повсюду висят их жёлто-зелёные флаги, а также портреты аятоллы Хомейни и Хасана Насраллы. Соответственно, иностранные туристы сюда заглядывают нечасто, опасаются. Но нам-то бояться нечего – к русским здесь относятся очень хорошо, и безпрепятственно пропускают через блок-посты. Видели мы этих боевиков, вполне такие дружелюбные дядьки с автоматами :) Я там купил на сувениры пару футболок с символикой Хезболлы.

На снимках: храм Бахуса снаружи (слева) и изнутри (справа) – сравнительно «небольшой», зато наиболее хорошо сохранившийся среди прочих построек комплекса.
_ Римляне начали строить комплекс в 64-м году до нашей эры, строительство продолжалось почти 300 лет. Здесь были места поклонения для всего пантеона римских богов (всего 240 персонажей), в том числе пять основных храмов: Юпитера, Венеры, Нептуна, Меркурия и Бахуса. В строительстве было занято до 100.000 человек, использованы самые передовые технологии того времени, и в итоге Рим получил небывалое по размаху и роскоши святилище всех своих богов. Увы, всего через сто с небольшим лет после завершения, комплекс был разрушен по приказу христианского императора Феодосия...

…Что же касается до-римских (финикийских? или ещё более ранних?) построек на этом месте, а именно храма Ваала, то до сих пор непонятно: кто, когда, а главное КАК возвёл их; потому что даже в наше время осуществлять строительство зданий из столь огромных каменных блоков было бы нереально, современной технике это не под силу! И, например, строительство знаменитых египетских пирамид выглядит пустяком, лёгкой задачей по сравнению с возведением Баальбекского святилища.
Собственно, Баальбек – именно то место, ради которого я давно хотел съездить в Ливан. Ну вот привлекает меня подобная гигантомания! :) Чтож, прочувствовал, вдохновился… и удовлетворён: ожидания оправдались, от масштаба каменных сооружений голова идёт кругом! Радует, что место «нераскрученное», туристов практически нет, можно полазить по камням в задумчивом одиночестве.

А А Н Ж А Р

Аанжар (Анджар) – дворцовый комплекс халифов Омейядской династии начала 8-го века. В постройках явно видно копирование римского и византийского архитектурных стилей. Собственно арабский стиль архитектуры тогда ещё только зарождался; но намёк на его появление уже заметен – арки и колонны становятся более легковесными, ажурными. Руины Аанжара находятся всё в той же долине Бекаа, и во время посещения там, кроме нас, не наблюдалось ни единой живой души.

Д Ж У Н И Е

Ещё недавно Джуние был крошечным тихим городком вблизи Бейрута, и был известен только тем, что именно здесь, согласно легенде, св.Георгий-Победоносец пронзил копьём Змея (сей момент запечатлён на гербе Москвы). Но, в отличие от вечно воюющего Бейрута, этот городок никогда не бомбили, и никогда он не становился ареной для боёв очередной гражданской войны. Поэтому сюда потянулись на переселение жаждущие покоя столичные жители, и всего за пару десятилетий Джуние превратился в крупный город, живущий активной деловой жизнью, и к тому же стал региональным центром развлечений – дискотеки, клубы, казино и курортные зоны притягивают множество гостей со всех краёв арабского мира.

На снимках: церковь святого Павла.
_ Очень мне понравилась эта церквушка, построенная в византийском стиле, с потрясающей настенной росписью. Вообще горы в окрестностях Джуние изобилуют «святыми местами» (в том числе Нотр-Дамм-дю-Лебан, т.е. статуя Богоматери Ливанской и собор её же имени), сюда тянутся христианские паломники; но меня больше привлёк панорамный обзор с горы на побережье. К тому же здесь ещё сохранились в небольшом количестве знаменитые ливанские кедры – символ страны; очень ценное, но редкое в наше время дерево.

Д Ж Е Й Т А - Г Р О Т Т О

В окрестностях Джуние есть пещера под названием Джейта-Гротто. Эти кадры снимал не я – увы, съемка в пещере запрещена и все фотоаппараты отбирают при входе – пришлось воспользоваться сканированными журнальными иллюстрациями, чтобы дать вам представление об этом удивительном чуде природы. Похоже на голливудскую декорацию к какому-нибудь фильму в жанре фэнтези, только лучше. Верхняя пещера – километровая система ходов, залы-гроты с потолками до 90 метров высоты, сталактиты и сталагмиты различных форм и цветов (иногда огромные, до 8 метров), изумительная аккустика и удачная подстветка. Нижняя пещера – русло подземной реки со спокойной бирюзовой водой, где передвигаться можно только на лодке. В двух словах: красота неописуемая! Раньше никогда ничего не слышал о Джейта-Гротто, и не ожидал от себя такого восторга.

Б И Б Л О С

Библос - старейший из постоянно обитаемых городов. Со времени основания около 9000 лет назад, люди не покидали его ни разу. Он считался древним ещё при финикийцах. Потом, в течение долгих столетий, сменяя друг друга, сюда приходили армии египетских, вавилонских, ассирийских и персидских царей, а после прихода Александра Македонского на месте древних святилищ возникают изящные эллинские храмы. Но позже их перестраивают римляне, затем византийцы, а за ними арабы. Здесь же находится первый на Ближнем Востоке замок крестоносцев. Сегодня Библос стал уникальным историческим заповедником, в котором представлена вся история развития цивилизации. Также Библос - прародина первого алфавита, что косвенно отражено в его названии.

На снимке слева: остатки финикийских стен 5000-летней давности.
На снимке справа: легендарный «царский колодец», снабжавший горожан водой много-много тысяч лет (с незапамятных времён вплоть до начала 20 века).
_ Древнее название города – Гевал. Древние египтяне считали его родиной Осириса и Изиды. Греки утвердали, что его основал сам бог времени Хронос. Впрочем, здесь сохранились обелиски, посвященные персонажам, ставшим впоследствии прототипами богов древнегреческого и древнеримского пантеонов. А также совсем уж доисторическим богам, имёна и «должности» которых давно утеряны для истории.
_ Отсюда мы выдвигаемся в сторону сирийской границы.

В Сирии живёт около 20 миллионов человек. Население быстро растёт (в 1980 году сирийцев было всего 9 миллионов), так как в среднем в семье бывает по 7 детей. Плюс немалое число беженцев из Палестины и Ирака. Туристов в Сирию приезжает совсем мало: почему-то иностранцы боятся сюда ехать, хотя чего именно боятся – непонятно. Редким туристам здесь рады, сирийцы относятся к ним очень радушно и доброжелательно; но при этом не пристают и не навязываются, держат себя с достоинством; и вообще этот народ мне сильно понравился. Государственный строй – типа, демократическая республика, но по многим признакам подозрительно смахивает на абсолютную монархию: нынешний Президент получил свой пост от отца по наследству, куда ни глянь - портреты Президента висят на каждом шагу, а в разговорах хвалу Президенту возносят чуть ли не чаще, чем Аллаху. Впрочем, я не в курсе – может быть, он этого заслуживает… :)

К Р А К - д е - Ш Е В А Л Ь Е

Замок Крак-де-Шевалье запомнился мне со школьных лет, по иллюстрации в учебнике Истории Средних Веков. В память врезалась черно-белая картинка с подписью «Крепость Крак в Палестине» и комментарием «Типичное оборонительное сооружение крестоносцев на Ближнем Востоке». Картинка поразила моё воображение, и уже тогда я решил, что когда-нибудь непременно взберусь на эти стены. Чтож, спустя четверть века сбылось! :) На самом деле сооружение оказалось не совсем «типичное», а скорее всё-таки эксклюзивное: это самый большой в мире средневековый замок, и видимо, самый неприступный. К тому же исключительно хорошо сохранившийся до наших дней.

Крак-де-Шевалье означает попросту «Замок Рыцаря» (комбинация курдского и французского языков). Замок поистине огромен, занимает площадь 3 гектара. В нём размещались 4000 бойцов и 400 лошадей. Благодаря уникальной системе продовольственных складов и хранилищ, и отличному водоснабжению, вся эта братия могла в полной изоляции выдерживать осаду в течение 5 лет. Многометровая толща стен и каменный панцирь сводчатых потолков делали крепость неуязвимой для вражеских катапульт и стенобитных орудий.
Поход внутрь цитадели напоминает блуждание по нескончаемому лабиринту: обилие потайных комнат, узких ходов и просторных галерей. Внутренняя планировка тоже подчинена единому замыслу защиты крепости: если враг каким-то чудом проник за стены, то нужно максимально затруднить ему перемещение, запутать, загнать в ловушку и там прикончить.

Крак-де-Шевалье был построен в 12 веке крестоносцами Ордена Госпитальеров-Иоанитов на месте старой курдской крепости на господствующей высоте над стратегически важным горным перевалом, ведущим из долины реки Оронт к средиземноморскому побережью. Замок много раз был осаждён, но ни разу никому не удалось взять его силой. Даже великий Салах-ад-Дин, которого прежде не останавливали никакие стены, подойдя к Краку, был поражён его масштабами, и благоразумно предпочёл отказаться от попыток овладеть крепостью. В конце-концов сарацины всё-таки взяли замок, но только хитростью – передав фальшивое письмо якобы от Магистра Ордена с приказом о сдаче.
Полазить по крепости, представить себе быт средневековых рыцарей, проникнуться духом крестовых походов – это, доложу я вам, исключительное удовольствие!

С И Р И Й С К А Я - П У С Т Ы Н Я

Покинув относительно плодородные западные районы Сирии, мельком осмотрев по пути крупный городок Хомс, мы отправились на восток, вглубь страны, в направлении легендарной Пальмиры. Дорога туда лежит через сирийскую пустыню. Пейзаж строг и однообразен: серое шоссе впереди, синее небо над головой и жёлтая земля до горизонта. Причём это не песок, а именно пустая сухая жёлтая земля. Изредка встречаются палатки кочевников-бедуинов – их, бедуинов, в Сирии насчитывается около 100 тысяч. Как они выживают в пустыне, чем питаются сами и чем кормят своих верблюдов – этого мне не понять! Местный гид рассказал, что недавно принята важная правительственная программа по увеличению поголовья верблюдов. На вопрос «Зачем?» гид сделал удивлённое лицо: «– Как зачем?! Верблюды - это прогресс, это цивилизация!». Во как.

На снимке слева: город среди пустыни. Ну как тут живут люди?!
На снимке справа: придорожное кафе, здесь мы остановились передохнуть и выпить чаю.
_ Лирическое отступление: как вы себе представляете арабскую женщину? Она должна быть в парандже, в чадре или хотя бы в платке, да? А вот нет. То есть встречаются и такие, но это в основном из старшего поколения. А кто помоложе, одеваются совершенно по-европейски. Портет типичной арабской девушки у меня сложился такой: каблуки на шпильках сантиметров 12, джинсы с вышивкой или короткая юбка на чёрные колготки, вызывающе яркая косметика, и не менее вызывающая пластика походки.
_ Ещё отступление: о еде. Изобилие разнообразных закусок, зачастую непонятно из чего сделанных, но всегда вкусных. Много овощей. Выбор основных блюд скудноват, причём среди них действительно хорош только кебаб из баранины. Блюда европейской кухни здесь готовят плохо, а традиционная местная кухня меня вполне устроила. Различий между ливанской, сирийской и иорданской пищей я не заметил – одинаковая она, общеарабская.

П А Л Ь М И Р А

В бескрайних песках лежит знаменитая Пальмира – город, основанный царём Соломоном на восточной границе своей державы примерно за 1000 лет до нашей эры. Расцвет же её пришёлся на 3 век новой эры, когда Пальмира под предводительством женщины-воина Зенобии стала столицей независимого Пальмирского Царства, и даже отвоевала (временно) у Римской империи значительные территории на Ближнем Востоке. Царица Зенобия всерьёз намеревалась покорить сам Рим, но, как известно, в итоге потерпела поражение. Именно к этому периоду относится частично сохранившаяся до нашего времени удивительная архитектура, благодаря которой Пальмира считалась красивейшим городом античного мира.

Когда-то давно я наткнулся в Интернете на размышления одного путешественника. Ссылку уже не найду, но главная идея запомнилась: «– Почему наш Санкт-Петербург именуют “Северной Пальмирой”? Что может быть между ними общего?! А вот что: оба этих города стали архитектурными шедеврами, по прихоти правителей будучи построенными в абсолютно непригодных для жизни местах!» …И действительно, как Петербург возник среди унылых болот, так и Пальмира выросла в бесплодной пустыне. Хотя небольшой оазис с пальмами тут поблизости всё же имеется. Когда-то здесь проживало 50.000 человек. Раскопанная и пригодная для осмотра часть города занимает площадь 6 кв.километров. И… там правда красиво! Опять же большой плюс (как и в Ливане) – минимальное количество туристов; мы были почти одни.

Заночевав в Пальмире (не на руинах конечно, а в близлежащем посёлке Тадмор), встретили там Новый 2008 год. Чтобы повеселее отметить это событие, мы завалились на вечеринку, организованную для иракских беженцев. А надо сказать, что в связи с известными событиями, сейчас почти пятую часть населения Сирии (и Иордании тоже) составляют вынужденные переселенцы из Ирака… Ну, данная вечеринка была устроена для состоятельных беженцев, явно далеко не бедных, так что гуляли-веселились они от души. Танцуют они ох, как зажигательно! Получился, пожалуй, лучший новогодний праздник из всех, когда-либо отмеченных мной в разных странах. В полночь по московскому времени мы удивили арабов звоном бокалов и криками “Ура!”, но когда объяснили им, мол, «настал русский Новый год!» - они громче нас завопили: “Руссия ура! Москва харашо!”, и чуть ли не обниматься полезли. Прикольные, черти! :)

М А А Л Ю Л Я - и - С И Д Н А Й Я

На снимке слева: деревня Маалюля.
На снимке справа: монастырь Сиднайя.
_ Во всей Сирии осталось всего лишь несколько небольших посёлков, где до сих пор говорят не на арабском, а на старом исконно сирийском языке, который более известен под научным названием - арамейский. Именно арамейский язык был родным для большинства библейских персонажей Нового Завета, включая Христа. Позже он был забыт в эпоху арабских завоеваний, и сохранился только кое-где в труднодоступной горной местности. К числу таких мест относятся посещённые нами деревня Маалюля и монастырь Сиднайя, жители которых считают себя наследниками культуры первых христианских общин.

Д А М А С К

На снимках: Мечеть Омейядов - внутренний двор (слева) и интерьер (справа).
_ 5-миллионный Дамаск, столица Сирии. Его самая известная достопримечательность - Большая Мечеть Омейядов, построенная в 8 веке. Вернее, перестроенная из бывшей христианской базилики Иоанна-Крестителя. Мощи самого Иоанна до сих пор хранятся в специальном домике внутри мечети, при желании можно на них посмотреть, но я не стал. Мечеть действительно очень большая, однако особой красотой, на мой взгляд, не блещет, видали мы и получше ;) Рядом находится гробница Салах-ад-Дина. Личность он, конечно, героическая, но гробница большого интереса у меня тоже не вызвала.

На снимках: Виа Ректа – главная улица Старого Дамаска.
_ Проезд на такси в любой конец города стоит всего 1 доллар (это для иностранцев, а для местных вообще пол-доллара!). Это радует, но есть и обратная сторона: из-за дешёвого некачественного бензина воздух здесь тяжеловат для дыхания.
_ Кстати, о ценах вообще. Полноценный ужин в очень солидном ресторане в престижном месте (практически на центральной площади) обошёлся в 10 долларов с носа. (Хотя когда из-за вечной нехватки времени приходится перекусывать в забегаловках, специально рассчитанных на иностранных туристов, то те же деньги, а то и больше, с вас сдерут за непритязательный «шведский стол»). Долгосрочная аренда муниципального жилья (в пригородах) – от 10 долларов в месяц за квартиру (типа наших «хрущёвок», но надо учесть, что квартиры менее трёх комнат здесь вообще не строят). В магазинах ценников обычно нет, можно торговаться, но не сильно, скидывают не больше 25% от первоначально названной цены.

На снимках: переулки Старого Дамаска. Справа: мечеть современного дизайна.
_ Современный Дамаск ничем не примечателен – шумный, серый, суетный мегаполис. Зато его историческая часть (Старый Дамаск), обнесённая средневековой крепостной стеной и словно живущая своей отдельной жизнью – просто прелесть! Вот где в полной мере чувствуешь атмосферу истинно арабского города. Узенькие кривые улицы сохранили античную планировку, образуют замысловатые узоры, пересекаются под немыслимыми углами, ну чисто лабиринт! Пошли мы вдвоем ночью гулять по этому лабиринту (занятие вполне безопасное, так как уличной преступности в Дамаске нет) и конечно же заблудились! Долго бродили (лично я получил огромное удовольствие от этих блужданий!), но выбраться самостоятельно так и не смогли, пришлось всё-таки воспользоваться помощью такси.

На снимках: внутренние дворики жилых домов состоятельных граждан.
_ Неискушённым взглядом с улицы трудно определить уровень благосостояния жителей дома. Бывает так, что смотришь на внешний фасад – вроде обшарпанная хибара, того и гляди развалится; но вот войдёшь через калитку во двор, глядь – а там практически дворец! Чтож, правильно, зачем себя афишировать… пусть будет грязь и убогость снаружи, зато красота и уют внутри.
_ Так, что ещё хорошего в Дамаске? Ну, центральный базар очень живописный, Сук-аль-Хамидийя называется. Ещё в Национальный Музей сходили; там от великого множества артефактов всех эпох в глазах рябит; сначала было интересно, но надоело быстро.

Б О С Р А

Город Босра на юге Сирии в начале нашей эры был столицей римской провинции Аравия. Внешний вид построек несколько нетипичнен для римлян, так все они сложены из чёрного базальта. А ещё странное ощущение возникает оттого, что зона раскопок никак не отделена от современного города, и местные жители построили свои дома непосредственно среди древних руин. Увы, зачастую используя в строительстве камни из этих же руин. Самая популярная достопримечательность Босры – огромный, на 15 тысяч мест, амфитеатр. В эпоху арабских завоеваний он был укреплён снаружи крепостной стеной и использовался в качестве военной цитадели. Вероятно, этому факту амфитеатр обязан своей превосходной сохранностью.
Ну, а от Босры уже рукой подать до границы с Иорданией, так что мы едем дальше…

Почти всю территорию Иордании занимает пустыня. Лишь на северо-западе лежит полоска более-менее пригодной для нормальной жизни земли. Там проживает 90% из 4,5-миллионного населения страны, чья главная проблема – тотальный дефицит воды. Зато вот чего в Иордании с избытком, так это всевозможных достопримечательностей, как природных, так и исторических-археологических: в официальном каталоге перечислено аж 16.000 объектов. Соответственно, турист со всего мира сюда валом валит, туристическая отрасль стала основным источником дохода страны. С одной стороны это хорошо для нас – сервис здесь организован лучше, чем в Сирии или Ливане, отели гораздо приличнее, ну и так всякие мелочи поудобнее продуманы. С другой стороны плохо – цены заметно повыше, национальный колорит скорее показушный нежели натуральный, а к туристам клеются навязчивые торговцы, попрошайки и вымогатели «бакшиша». Но так или иначе, а съездить туда стоит.

Д Ж Е Й Р А Ш

Наше знакомство с Иорданией начинается с руин Джейраша. Джейраш – город греческий (основная застройка приходится на 3–1 века до нашей эры, то есть относится к Царству Селевкидов – наследников империи Александра Македонского). Из древнегреческих городов на Ближнем Востоке он сохранился наиболее хорошо, так как в течение долгих веков был покрыт застывшим селевым потоком (аналогично итальянским Помпеям, которые сохранил для нас слой вулканического пепла). Вот так… для жителей катастрофа, а для их отдалённых потомков – большая удача, руины в прекрасном состоянии, рай для туристов :)

Что удивительно: в здешних храмах античные архитекторы использовали антисейсмические технологии строительства. Сегменты колонн имеют гибкое сочленение, оставляющие зазор для колебаний, что при землетрясениях снижает нагрузку на материал, поэтому от подземных толчков колонны вибрировали, но не ломались. Во как работала инженерная мысль у древних! Причём незаметная глазу вибрация происходит постоянно, даже от легчайшего дуновения ветерка; почувствовать её можно, просунув в такой зазор пальцы, что я и проделал. Непередаваемое ощущение: когда сто-тонная каменная глыба то нежно надавливает на пальцы, то отпускает их… становится, скажем так, слегка не по себе! :)

А М М А Н

Амман, столица Иордании. Его до-арабское (греческое) название - Филадельфия. Большой, плотно застроенный деловой город. Совершенно не интересный. Разве что - благодаря холмистой местности есть много точек для хорошего панорамного обзора. В центре имеются кое-какие достопримечательности: цитадель, руины античного храма Геркулеса, византийская базилика, но… они так себе, не впечатляют. Ну вот ещё (на снимке справа) самый большой в мире флагшток (а на нём, соответственно, государственный флаг Иордании) - такой высокий, что виден чуть ли с любого конца города.
А ещё удивило посольство США: уж на что американцы обычно любят везде вывешивать свои флаги, но вот здесь они не рискнули обозначить здание посольства вообще никаким государственным символом - ни гербом ни флагом, чтобы лишний раз не нервировать толпу. Чё-то, видно, не очень любят арабы Америку. Зато любят американские доллары - они тут везде принимаются к оплате свободно, наравне с местной валютой.

И О Р Д А Н

На снимке слева: типичный ближневосточный сельский пейзаж.
На снимке справа: река Иордан.
_ По дороге из Аммана к Мёртвому морю мы заехали ещё в Мадабу (которая славится античными мозаиками) и на гору Небо (где, согласно легенде, похоронен Моисей). Эти места мне показались мне не слишком примечательными, поэтому подробностей не рассказываю и фоток не выкладываю.
_ А вот остановка на реке Иордан произвела большое впечатление! Это вообще единственная река в этой пустынной стране, мутная, шириной всего метров этак 10; да к тому же после «шестидневной» войны 1967г. у Иордании остался только восточный берег, а западный достался Израилю... Зато как тут красиво! Приезжаешь-то сюда из пустыни – каменистой, сухой, ветреной, холодной (зима всё-таки!) и безжизненной. И вдруг попадаешь словно в райский сад: буйная субтропическая растительность, пение птиц, теплый влажный ароматный воздух… короче, сущая благодать!

На снимке слева: река Иордан, место крещения Иисуса Христа недалеко от селения Бетани.
На снимке справа: церковь на берегу, посвященная этому событию.
_ Ватиканские историки и археологи утверждают, что вычислили реальное место крещения Христа. Правда, оно находится на старом, ныне пересохшем русле Иордана, но для туристов изображённый на снимке ближайший участок реки условно считается «тем самым!» :) Тут я стою, естественно, на иорданской стороне, а противоположный берег –уже территория Израиля. Это охраняемая приграничная зона (чтобы попасть сюда, пришлось договариваться с пограничниками), так что место совершенно безлюдное и кругом царит тишина. Честно говоря, я не смогу внятно объяснить, чем конкретно меня так вдохновил Иордан… просто здесь атмосфера какая-то сказочная… в общем, очень-очень понравилось!

М Ё Р Т В О Е - М О Р Е

На снимке слева: Мёртвое море на рассвете, вид из отеля.
На снимке справа: моё ночное купание.
_ Мёртвое море – уникальное природное явление, тоже оставило неизгладимые впечатления. Вот вроде бы всё про него знал заранее, а оно всё равно меня поразило! Знал, что из-за концентрации соли плотность воды очень высока, но не представлял, насколько забавно это выглядит на практике: лежишь на воде, а бо’льшая часть тела остаётся над поверхностью; утонуть невозможно; называется «почувствуй себя Буратиной!» :) Знал, что его вода весьма целебна, но не ожидал, что эффект столь быстрый и явный: после одного купания кожа становится гладкой, как у младенца, а все ссадины и царапины моментально заживают. Купался до полуночи, вылезать никак не хотелось! :) Само море маленькое – так, озерцо! Отчётливо виден противоположный (израильский) берег. Пляж покрыт кристаллами и целыми кусками соли. А из-за повышенного содержания кислорода здешний воздух слегка пьянит :) Короче, местечко для отдыха – супер!

П Е Т Р А

Дорога в Петру начинается от близлежащего городка Вади-Муса («Долина Моисея»). Часть пути мы проделали на лошадях, а последний отрезок пешком. Последний отрезок – это ущелье Сик (на снимках), соединяющее древний город с «внешним миром». Длина ущелья – почти полтора километра, ширина – от 2 до 8 метров, а высота образующих его скал – до 100 метров. Фактически, это просто огромная трещина в горе, ставшая естественными воротами в долину Петры.

На снимках: Аль-Хазне – пожалуй, самое знаменитое сооружение на всём Ближнем Востоке. Его я впервые увидел в детстве в художественном фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Тогда я ещё не знал, что это такое и где находится, но сразу заинтересовался..! ;)
_ Мрачное извилистое ущелье Сик заканчивается внезапно. За очередным поворотом путешественник обнаруживает выход в окружённую высокими горами долину, и первым увиденным зданием будет Аль-Хазне. По-арабски это значит «Казна», европейцы называют сооружение «Дворец-Сокровищница», но всё это соответствует скорее легенде (о скрытых там кладах), нежели истине. Вероятнее, на самом деле это гробница последнего из местных царей. Почему именно последнего? Ну, потому что по красоте и размаху превзошла всех предыдущих :)

В 4-м веке до нашей эры в эти края из Аравии пришло племя кочевников-набатеев. Здесь они осели, занялись земледелием, и вскоре создали достаточно цивилизованное общество, а затем целое Набатейское Царство, просуществовавшее вплоть до присоединения его к Римской империи. Столицей Царства стала Петра, идеально защищённая природной «крепостью» в виде окружающих её неприступных гор. Расцвет набатеев пришёлся на 1 век до н.э., к этому времени и относится большинство сохранившихся каменных построек. При римлянах Петра зачахла и была заброшена. Многие века она пробыла в забвении, и лишь в 19-и веке европейцам стало известно о существовании этих удивительных руин.

Набатейская цивилизация формировалась под влиянием культуры Египта, находившегося тогда под властью греческой династии Птолемеев. Поэтому в архитектуре Петры явно прослеживаются как древнеегипетские, так и (в меньшей степени) древнегреческие мотивы. Жилые кварталы не сохранились (видимо, простые дома строились из глины и сушёного ила), зато остались вырезанные из камня дворцы, монастыри, и гигантские гробницы некрополя. Причём именно «вырезанные», а не «построенные»: ведь горы здесь состоят из относительно мягкого камня (розового песчаника), поэтому целые здания полностью вырезались из скалы.

В зависимости от времени суток Петра окрашивается в различные оттенки то розового, то оранжевого цветов. Очень красиво, особенно на закате. И сам город смотрится необычно, и структура камня вблизи (на снимке справа) выглядит весьма оригинально. Только вот одно неудобство: туристов тьма тьмущая, слишком уж популярное место! Особенно много туристов из России (наверно из-за новогодних каникул). Ну и предприимчивые местные жители активно пристают, рассчитывая поживиться на иностранцах. На каждом шагу предлагают «ишак-такси» или «верблюд-такси», но мы предпочли бродить по древнему городу пешком.

В А Д И - Р А М

На снимке слева: «шайтан-арба», которая здесь почему-то называется «джип» – наше средство передвижения во время пустынного сафари.
_ Последний день нашего путешествия был посвящён пустыне. Звучит забавно, ведь по сути мы и так не вылезали из пустынь в течение всей поездки… :) но Вади-Рам – особенно красивый заповедный её участок: скалы причудливых форм возвышаются над ровной гладкой поверхностью разноцветных песков. Здесь Джордж Лукас снимал внеземные пейзажи (планета Татуин) для кинофильма «Звёздные войны». Итак, во избежание зависимости от асфальтовых дорог, мы пересели в открытый кузов местного «джипа» и отправились вглубь песчаной долины.

На снимке слева: по неясной для меня причине, в Вади-Рам пески разного цвета имеют между собой резкую чёткую границу.
На снимке справа: здесь живут в своих палатках бедуины; можно зайти к ним в гости на чашку чая.
_ Было бы в запасе побольше времени – арендовали бы у местных верблюда, чтобы создать себе эффект слияния с природой. Но, к сожалению, времени уже не хватало: вечером нас ждал вылет в Москву, а чтобы добраться до аэропорта, предстояло ещё пересечь всю страну обратно с юга на север. Поэтому пришлось мёрзнуть в кузове «джипа» – да, это только на фотографиях пустыня выглядит жаркой… а ведь месяц был, напоминаю, январь; и при движении на скорости холодный ветер пробирал весьма ощутимо!

На этом наш ближневосточный вояж заканчивается. Поездкой я в целом доволен. Две её составляющие – природа и исторические руины – целиком и полностью оправдали возлагаемые надежды. А некоторые объекты (такие как пещера Джейта-Гротто в Ливане; замок Крак-де-Шевалье и кварталы Старого Дамаска в Сирии; и Мёртвое море с рекой Иордан в Иордании) даже значительно превзошли мои ожидания. Правда, третья составляющая слегка подкачала: арабский колорит не показался мне таким уж колоритным (простите за тавтологию) – живут себе люди как люди, в основном такие же как мы… :)
За сим прощаюсь до следующих путешествий!

e-mail: sotnic@yahoo.com

[ вернуться на титульную страницу ]