Turkey, may 2006

Турция, май 2006 г.

Большинство сограждан воспринимает Турцию как место, предназначенное исключительно для пляжного отдыха. Тем не менее, эта страна насыщена интереснейшими памятниками истории и необычными пейзажами. Так что у нас получился весьма активный экскурсионный тур, а протяжённость маршрута (см. схему) составила почти 3000 километров. На снимке - моя компания: Кристина (слева), Елена (в центре, курит кальян) и её сын Денис.

СТАМБУЛ. Крупнейший город Турции - его население с пригородами составляет около 15 миллионов человек. Стамбул лежит сразу на двух континентах и тянется вдоль Мраморного моря на 125 километров по обеим сторонам пролива Босфор. Город основан фригийцами в 660 году до нашей эры под именем Византий. В 330 году (уже новой эры и уже в составе Римской империи) переименован в Новый Рим. В 395 году он становится столицей Восточно-Римской империи и получает название Константинополь. С 1054 года (после раскола христианской церкви) Константинополь стал главным центром православия. И наконец в 1453 году его захватывают турки и переименовывают в Стамбул (по турецки - Истанбул).

Стамбул по каким-то рейтингам входит в пятёрку самых красивых городов мира... но в мой личный рейтинг он не попал :) Красив он, пожалуй, только при взгляде издалека - эффектен вид с моря, или со смотровых площадок на холмах. Ну и ещё центр города достаточно элегантен, но не весь центр, а только самый-самый центральный "пятачок" - площадь Ипподрома и прилегающие к ней кварталы. В основном же Стамбул крайне грязен, обшарпан и замусорен... Хотя определённый шарм в этом есть - типа, азиатский колорит. А мы к тому же поселились в так называемом "русском" квартале Лалели, где всё ориентировано на наших "челноков" - это что-то вроде большой торговой площадки, с кучей оптовых магазинчиков и вывесками на русском языке. Оказывается, челночный бизнес до сих пор процветает, хотя, конечно, далеко не в таких масштабах, как в 90-х годах.

На снимке слева: крепость султана Мехмеда Завоевателя (15-й век), построенная в самом узком месте Босфора (его ширина здесь - 600 метров) для охраны входа в пролив. Справа: мост между Европой и Азией.
Так... что ещё мы видели в Стамбуле? Ага, покатались на катере по Босфорскому проливу и бухте Золотой Рог; побродили по остаткам крепостных стен Константинополя византийского периода; Лена с Денисом посетили дворец и гарем османских султанов (мы с Кристиной не пошли). И ещё мы спускались в старинное подземное водохранилище, выкопанное под городом на случай длительной осады - это заполненная водой большущая пещера, своды которой держаться на сотнях колонн, его даже называют "затонувший дворец" - впечатляет!

Мечеть Султан-Ахмед ("Голубая мечеть", 17-й век) - виды снаружи и изнутри. Архитектор ставил перед собой цель построить здание, сравнимое по своему величию с Айа-Софией (расположены они напротив, через площадь). Единственная в мире мечеть с шестью минаретами. Она действующая, мы видели внутри молящихся мусульман, хотя их очень мало для такого огромного помещения. В мечеть мы, как положено, заходили босиком - ну там нормально, весь пол устлан мягкими коврами.

На снимках: те же Мечеть Султан-Ахмед (слева) и Собор Святой Софии (справа) ночью.
Всего в Стамбуле 2500 мечетей. Но вообще-то Турция - страна совершенно не религиозная. Хотя 95% турок называют себя мусульманами, в это понятие они скорее вкладывают смысл традиций и общего уклада жизни, а не веру. Мало кто из них выполняет 5 основных заповедей пророка Магомета (молиться пять раз в день, соблюдать Рамазан и так далее), а их невыполнение автоматически исключает человека из числа правоверных муслимов. Я уж не говорю о второстепенных требований ислама, вроде неупотребления алкоголя или неношения миниюбок :) - в этом плане турки идут в ногу с Западным миром! Истинных же верующих в Турции не более 15%.

ТРОЯ. В 30 километрах от Чанаккале находятся руины той самой легендарной Трои. Археологические раскопки здесь ведутся уже более ста лет. Дело это крайне сложное, так как город перестраивался много раз, и содержит в себе девять археологических слоёв. Троя была основана около 5000 лет назад, а прекратила своё существование примерно в 400 году до нашей эры. Описанная же Гомером Троянская война относится к периоду 1200--1300 лет до нашей эры. Так что вот... прикоснулись к стенам, которые штурмовали Ахиллес с Одиссеем! :)

ПЕРГАМ. В древности всё западное побережье Малой Азии было населено греками, и поэтому памятников эллинской архитектуры в Турции сохранилось, пожалуй, не меньше (если не больше!) чем в самой Греции. Одно из таких мест - Пергам. Он достиг своего расцвета после распада империи Александра Македонского, став столицей Пергамского царства. Здесь имелась одна из крупнейших библиотек древности (даже слово "пергамент" произошло от названия этой местности). А расположенный рядом современный турецкий город носит имя Бергама.

На снимках: слева - гигантский амфитеатр в Пергаме; справа - местные жители с ишаком :)
Сами же турки на меня произвели двоякое впечатление... Вроде бы люди в основном приятные - приветливые, дружелюбные, гостеприимные (но при этом не навязчивые), всегда готовы подсказать что-то, помочь. Но несмотря на всё это, лично у меня по отношению к туркам возникла неясная настороженность, интуитивное ожидание какого-нибудь подвоха... Возможно, это генетическая память, доставшаяся от предков со времён русско-турецких войн :))

Дальше наш путь лежал на юг вдоль побережья Эгейского моря, через крупный портово-промышленный город Измир. А заночевали в городке Сельджук, расположенном рядом с известным для россиян курортом Кушадасы, а также с раскопками греко-римского Эфеса.
Пару слов о погоде... В течение всей поездки было довольно прохладно (от +12 до +18 градусов), зато солнечно, безоблачно и безветренно. Отличная погода для экскурсий, хотя куртки мы снимали редко.

ЭФЕС. Город был основан греками 3000 лет назад (это по науке; а сами-то древние греки считали, что основан он амазонками), и в своё время был одним из культурных центров эллинской цивилизации. Со 2-го века до нашей эры Эфес перешёл под власть Рима и стал административной столицей римской провинции Азия. Его население превышало 200.000 человек! Город произвёл на нас сильное впечатление, поскольку его античная архитектура сравнительно хорошо сохранилась до наших дней (причём в немалом объёме - чтобы обойти пешком сохранившуюся часть города, требуется несколько часов).

На снимках - руины Эфеса: слева - фасад библиотеки; справа - амфитеатр.
Кроме того, мы посетили расположенный неподалёку в этой местности домик, в котором провела остаток жизни Дева Мария, переехавшая сюда из Палестины после распятия Иисуса. И ещё съездили к Храму Артемиды - одному из семи официальных чудес света, тому самому, который, если помните, сжёг Герострат в поисках вечной славы. Правда, от Храма Артемиды сейчас мало что осталось - одна стоячая колонна и куча полузатопленных в болоте камней.

На снимке слева: византийская крепость в окрестностях Сельджука. Затем из Сельджука мы переехали в город Денизли, откуда сделали вылазки в Хиераполис и в Памуккале. В Денизли мы искупались в горячем источнике (+58 градусов!) с последующим перемещением в открытый бассейн с холодной водой - приятнейшие ощущения! :)
На снимке справа: развалины Хиераполиса с типично римской архитектурой (расцвет Хиераполиса приходится на время правления императора Нерона).

ПАМУККАЛЕ. В перевде с турецкого "Памуккале" означает "Хлопковый зАмок". Конечно, такое имя дано исключительно из-за внешнего вида этого чуда природы, на самом же деле к хлопку это место не имеет никакого отношения, также как и к замку. Здесь на плоскогорье находятся горячие минеральные источники, вода которых насыщена известковыми соединениями. При охлаждении из воды выделяется бикарбонат кальция, который оседает на крутых скалистых склонах, образуя природные бассейны с твёрдыми рубчатыми ободами. Эта белая порода (пористая, но твёрдая) в геологии именуются термином "травертин".

Отступив от темы, расскажу о еде. Шаурма и шашлык (кебаб) из баранины, естественно, отменные! Очень хорош хлеб, а также чечевичный суп. Невероятно вкусны всякие восточные сладости. А больше всего меня восхитил турецкий чай - такого вкусного чая я больше нигде не пил (причём, как мне кажется, дело не в сортах чайного листа, а в каком-то хитром способе приготовления, надо будет как-нибудь его разузнать)! Вся остальная еда (блюда из мясного фарша, рыбы, риса, лапши, картошки и вообще любых овощей и т.д.) мне вовсе не понравилась: безвкусно. Стоимость обеда (без спиртного): 7--10 долларов с носа, но это в заведениях, расположенных вблизи достопримечательностей и на трассах, то есть явно рассчитанных на туристов. А если свернуть в сторонку от протоптанных туристами троп, то можно пообедать всего за 2--3 доллара, причём это будет и намного вкуснее, и в гораздо более приятной обстановке.

Недаром Памуккале пользуется такой мировой славой - зрелище завораживающее! Особенно радует, что мы приехали ранним утром, когда там ещё никого, кроме нас, не было. Потому что к началу дня сюда съезжаются десятки автобусов, привозящих экскурсантов с окрестных курортов, и вездесущие коллективы путешествующих японцев. Мы же, пока было безлюдно, вволю облазили все травертины. А Лена ещё и искупалась в "бассейне Клеопатры" - это античный (но до сих пор действующий!) бассейн в источнике горячей минеральной воды, на дне которого покоятся древние мраморные колонны и статуи.
Вот. А дальше мы через города Акшехир и Конья двинулись на восток, вглубь страны - в Каппадокию...

КАППАДОКИЯ. Вот, наконец, и главная цель нашей поездки - Каппадокия - местность с необычайно красивым ландшафтом, сформированным в результате вулканической деятельности. Вода, ветер и солнце, постоянно воздействуя на окаменелый вулканический пепел (туф), формируют из него тысячи пирамидальных образований, которые делают местный пейзаж сказочно-причудливым. Но этот пейзаж также является частью истории - в давние времена люди выдолбили в скалах множество пещер, служивших им жилищами и храмами.
На снимке слева: панорама города Невшехир. На снимке справа: пещерный город в окрестностях Невшехира (в настоящее время служит пристанищем бесчисленным стаям голубей).

Каппадокия - область примерно 100 на 150 километров, где мы побывали в городах Гёреме, Аванос (где находился наш отель), Аксарай и Невшехир, а также объездили несколько наиболее красивых горных долин. На снимках: женский монастырь Кызлар (7--11 века н.э.)
Апостол Павел, бежавший от преследования из Палестины в Каппадокию, организовал здесь первую христианскую общину. Поскольку туф - мягкий камень и легко поддаётся обработке, то свои дома христиане не строили, а вырубали прямо в скалах, или дорабатывали под жильё созданные природой пещеры. Впрочем, первые пещерные города здесь возникли гораздо раньше - ещё за 2000 лет до нашей эры в Каппадокии обосновались древние хетты.

Есть там древние города не только пещерные, но и полностью подземные. В них скрывались византийские христиане в периоды арабских набегов, регулярно случавшихся с 6 по 13 век, и жили там целыми месяцами, а иногда даже годами. Таких подземных убежищ в Каппадокии насчитывается до 200 штук. Некоторые из них огромные, расчитанные на длительное проживание до 10.000 человек сразу! В одно из них мы спускались. Настоящий город под землёй - с жилыми и служебными помещениями, с хранилищами и загонами для скота, с вентиляцией и канализацией, со множеством переходов, в которых очень легко можно заблудиться! Входы же в такие убежища закрывались круглыми камнями, откатить которые можно было только изнутри.
На снимке слева: я в подземном жилище. На снимке справа: роспись стен подземной христианской церкви 9-го века.

На снимках: "Долина Тысячи Дымоходов". На вершинах туфовых пирамид покоятся базальтовые шапки, менее подверженные разрушению под воздействием природных сил. Своё название долина получила потому, что в тёплую погоду после дождя начинается активное испарение влаги из пористого туфа, а со стороны это выглядит так, как будто из-под базальтовых верхушек валит густой дым. Все эти образования созданы исключительно природой без вмешательства человеческих рук.

Ну, мы с Денисом не отказали себе в удовольствии покататься на верблюде :) А ещё, конечно же, посетили турецкую баню с массажем!
Из исламского колорита самое яркое - это муэдзины, пять раз в сутки поющие молитву с вершин минаретов. В первую ночь мы даже проснулись от неожиданности, когда в 5 часов утра муэдзин затянул свою песнь; но потом привыкли. Молитвы читаются исключительно на арабском языке, хотя его в Турции никто не понимает. Религия идёт в ногу с техническим прогрессом - на каждом минарете установлен микрофон и динамики, чтобы не приходилось надрывать голос. Был забавный момент, когда молитва только закончилась, а муэдзин ещё не успел отключить микрофон, у него вдруг зазвонил мобильный телефон, и с минарета на всю округу разнёсся звук весёлой мелодии.

На снимке слева: "музей под открытым небом" в Гёреме - пещерный город первых христиан. На снимке справа: панорама современного Гёреме.
А вообще в Турции меня удивило изобилие строек; в смысле - зданий, находящихся на стадии строительства. Прям строительный бум какой-то! Куда ни глянь - непременно в поле зрения окажется строящийся объект, а то и несколько. В основном всё жилые дома, но явно не элитные, а дешёвенькие. Строят долго, годами, если не десятилетиями: получил зарплату - купил кирпичик, получил следующую - купил второй... :)

На снимках: опять Гёреме. Современные постройки стоят вперемешку с природными пирамидами и вырубленными в скалах древними жилищами, а зачастую и комбинируются с ними в единое целое. До сих пор некоторые семьи живут не в домах, а в пещерах (хотя сейчас туда, конечно, подведены вода и электричество). А уж пещеры, оборудованные под рестораны и отели - так это сплошь и рядом!

На снимках: долина Дербент (или "долина верблюда") - ещё одно скопления причудливых каменных форм.
Резюме: в Каппадокии побывать, несомненно, стоит, рекомендую! Очень необычная местность, совершенно неземные пейзажи, фантастические. Да и вообще, касательно природы и исторических памятников - в Турции всякой красоты много. Куча впечатлений за очень небольшие деньги, да ещё и визу оформлять не нужно! ;)

Для полноты ощущений мы совершили полёт на воздушном шаре над Каппадокией (снимки сделаны из корзины). Правда, ради этого нам пришлось вставать в 4:30 утра, зато рассвет мы встречали уже в воздухе. Как видно на фото, наш шар был не единственным в то утро - вообще-то их было много - такое развлечение здесь пользуется популярностью. В поисках нужного направления ветра наш пилот то поднимал шар до высоты 2 километра, то опускал к самой земле. На мой взгляд - чем ниже летишь, тем интереснее наблюдать пейзаж. Весь полёт длился чуть менее двух часов. Хорошее такое развлечение, запоминающееся. Потом ещё при посадке корзину опрокинуло набок и проволокло по колючим кустам, было очень весело! :)

На снимках: продолжение полёта на воздушном шаре.
На этом я заканчиваю свой отчёт. Хотя после всего перечисленного мы ещё делали остановку на берегу солёного озера Туз; а потом побывали в столице Турции - Анкаре. Но Анкара - современный скучный административный город, отстроенный в стиле "соц.реализма", главной достопримечательностью которого считается музей-мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (это политик, руководитель страны и идеолог начала 20-века, вроде как у нас В.И.Ленин). В общем, Анкаре я решил не выделять места на этой страничке.

sotnic@yahoo.com