Аэропорт Домодедово

Этот новый год мы с Галиной решили встретить в Латинской Америке. Поездку по маршруту Перу-Боливия заказали в турфирме. Но всё вышло непросто: наш вылет был запланирован на тот день, когда в московских аэропортах случился печально известный "транспортный коллапс". Подача электроэнергии в Домодедово была ограничена, и аэропорт не функционировал. Нам пришлось провести там двое суток, прежде чем удалось улететь. Это были очень насыщенные и запоминающиеся двое суток, ставшие самым ярким впечатлением нашего путешествия. Полное ощущение апокалипсиса! Никакой информации людям не даётся вообще; кое-какую еду удаётся достать эпизодически по запредельным ценам; тысячи не улетевших пассажиров мечутся в давке и хаосе (на снимках: чтобы присесть, мы пробрались за стойки регистрации, чуть позже по нашему примеру туда нахлынет ещё народ); периодически вспыхивают стихийные бунты и драки; милиция занята недопущением в здание съёмочных групп, а также отловом и нейтрализацией тех журналистов, которым всё же удалось пробраться сквозь оцепление. Сотрудники авиакомпаний пытаются спрятаться от пассажиров (переодеваются в гражданскую одежду, запираются в офисах), но их всё равно вычисляют, ловят и призывают к ответу - впрочем, толку от этого мало: ответов по сути нет и у них. Интересную позицию нам озвучили представители "Иберии" (которой мы должны были лететь): согласно политике авиакомпании, все законодательно прописанные "права пассажира" (например, предоставление питания и ночлега при длительной задержке рейса) распространяются только на граждан Евросоюза, но не касаются всяких русских, азиатов и прочих негров.

Энергоснабжение постепенно наладили, поэтапно: в первую очередь включили подсветку рекламных щитов, затем освещение магазинов и киосков, потом прочее. К середине второго дня ожидания самолёты начали кое-как вылетать. В конце концов электричества хватило на всё, кроме компьютеров службы регистрации - их так и не включили до самого нашего отлёта - регистрация проводилась вручную на бумажках, жутко медленно и с неизбежной путаницей. Ещё не смогли наладить систему оповещения - информацию по-прежнему приходилось добывать самим - бегая по аэропорту и внимательно слушая, где что выкрикивают сотрудники (увы, у них не нашлось даже мегафонов). Для нас информация была неутешительна: на рейсах "Иберии" якобы нет мест для тех, кто не смог улететь вовремя. Однако, применив ограниченное насилие к представителю авиакомпании, удалось получить у него списки пассажиров и выяснить: свободные места всё-таки есть! Просто на них планируется вывозить исключительно "граждан свободного мира", а вот для россиян есть только один вариант улететь: заново купить билеты, но уже по тройной цене. Нашей тур.группе это предложение совсем не понравилось, и ограниченное насилие было применено к сотрудникам регистрации, в результате чего им пришлось выписать нам посадочные талоны. Талоны оказались липовыми, то есть нас по ним пускать в самолёт никто не собирался, так что пришлось строиться "боевым клином" и пробивать милицейское оцепление, чтобы попасть в зону вылета (в то время как "граждан свободного мира" тайно собрали и провели туда через служебный вход). Ну а после прорыва оцепления, дальше было уже проще: пограничники и служба досмотра были не в курсе нюансов авантюры, и у них наши посадочные талоны вопросов не вызвали. Была ещё некоторая заминка непосредственно в салоне самолёта: из-за нашего прорыва кому-то из европейцев не хватило мест, ставился вопрос о вызове милиции, но потом решили не поднимать шума - европейцев решили перевести на следующий рейс, а мы наконец-то улетели.

Л и м а

Итак, после всех вышеописанных приключений, мы благополучно добрались до столицы Республики Перу - славного города Лимы. Правда, добрались не все, были и потери: к сожалению, большая часть группы не смогла преодолеть препоны в аэропорту Домодедово. Но несколько человек (в их числе и мы с Галиной, разумеется, раз я всё это пишу!) всё же в итоге оказались на месте. Тут нас ждал новый сюрприз: выяснилось, что и туроператор подложил нам большую свинью... Но об этом я расскажу ниже, а пока уделю внимание непосредственно путешествию...

Лима лежит на берегу Тихого океана. Ровно год назад мы смотрели в синюю даль необъятного Тихого океана с его противоположного берега - из Австралии. Ну а теперь вот отсюда. Хотя Перу находится совсем рядом с экватором, но из-за мощного холодного течения вода здесь не вполне комфортна для купания - около 20 градусов круглый год. Зато весьма комфортно то, что и температура воздуха круглогодично держится около тех же 20 градусов (от +15 в холодную зимнюю ночь до +25 в жаркий летний день). А ещё, благодаря всё тому же холодному течению, здешние воды изобилуют рыбой: по объёму рыбного промысла Перу занимает одно из ведущих мест в мире (кажется, второе место после Японии).

В Лиме проживает 30% от 30-миллионного населения Перу, здесь же сосредоточено 80% промышленного производства страны. Туристу смотреть в Лиме особо нечего: исторический центр совсем небольшой, с фрагментарно сохранившейся колониальной архитектурой. Есть несколько зажиточных районов - вполне живописных, чистеньких, обильно украшенных яркими цветочными клумбами и фонтанами, с аккуратными аллеями и прочими признаками изобилия и благополучия. Пожалуй, эти районы выглядят более приятными для проживания, чем даже большинство городов старушки-Европы. Живёт в них местная элита, здесь же расположены все иностранные посольства и миссии, а также бизнес-центры и основные отели.

Ну а основная часть населения живёт в районах попроще. Например, вот этот снимок сделан на расстоянии всего лишь одного километра от исторического центра города. Не то чтоб совсем трущобы, но что-то близкое к тому. На заднем плане видны предгорья Анд : город зажат между горами и океаном. Вообще всё Перу разделено три очень разные климатические зоны: 1.) "Коста" - это узкая полоса океанского побережья, сухая и пустынная земля; 2.) "Сьерра" - горы и высокогорные плато с суровым, относительно холодным климатом; 3.) "Сельва" - покрытая джунглями равнина, влажный экваториальный лес, бассейн реки Амазонки. Мы побывали во всех трёх зонах, из которых "Коста" в нашей поездке была представлена Лимой и её окрестностями.

Одним из заметных следствий столь существенной разницы в уровне жизни между элитой и народом является чрезмерно обильное присутствие полиции на улицах города. На каждом значимом перекрёстке в центре стоят посты, у каждого правительственного здания дежурит полицейский броневик, каждая площадь украшена передвижным водомётом. Вся полиция солидно вооружена, и по всему видно - всегда готова к пресечению любых акций неповиновения. К местному населению полицейские строги: "-здесь не ходить! -тут проходим быстро, не задерживаемся! -на окна парламента не глазеть! -толпой не собираться!"... Зато к иностранным туристам дружелюбны и вполне любезны: позируют на фото, улыбаются; в одном месте мою Галину пригласили постоять в полицейском оцеплении, чтобы сфотографироваться, дали ей пластиковый щит.

Есть версия (или скорее легенда - недостоверная, но любопытная), что когда в 16-м веке конкистадор Франциско Писарро собрался основать будущую столицу Испанских владений в Новом Свете, он обратился к индейцам за советом - потребовал указать ему наиболее удобное место для строительства города. Индейцы были не слишком лояльны к завоевателям, и посовещавшись, предложили самое неподходящее для жизни место, какое только знали на побережье - участок бесплодной пустыни на берегу часто пересыхающей грязной речки. Видимо, советчики были убедительны - Писарро поверил, и основал в указанном месте город Лиму, ставшую на следующие три столетия главной базой испанцев в Южной Америке.

Священная Долина Инков

Далее из Лимы мы перелетели в "Сьерру", то есть в горную часть страны. Долину реки Урубамба чаще именуют "Священной Долиной Инков", так как именно здесь в 12-ом веке появилось государство инков. Зародившись в этой долине, в дальнейшем оно постепенно разрослось до огромной империи, просуществовавшей вплоть до завоевания европейцами в 16-ом веке. На снимках: сельскохозяйственные террасы на склонах гор. Из-за нехватки равнинной земли, инки превратили горные склоны в плантации, нарезав их ровными уступами и укрепив каменной кладкой. Современные крестьяне до сих пор используют эти террасы для посевов, однако сами новых не строят уже много веков.

В эпоху инков долина была плотно заселена, и до сих пор здесь сохранилось великое множество руин инкских крепостей, храмов, и просто поселений. Некоторые из них мы посетили и бегло осмотрели. На самом деле, издалека эти древние постройки довольно сложно разглядеть на фоне гор: например, чтобы были нормально видны руины на снимке слева, фотографию пришлось изрядно доработать - усилить контраст, добавить насыщенность зелёного и красного цветов, снизить насыщенность жёлтого, и осветлить оттенки серого, иначе вам пришлось бы долго вглядываться, чтоб увидеть очертания крепости - настолько она сливается с окружающим ландшафтом.

Среди перуанцев Галка вдруг ощутила себя "высокой белой женщиной": мало кто из местных мужчин оказывался выше её ростом, а уж женщины и подавно - в основном по плечо. На снимке слева: белый дитёныш ламы визуально полностью сливается с белой Галкиной курткой, так что на фотографии пришлось потом обвести его контуром. На снимке справа: Галина совершает "контрольную закупку" листьев коки. Кока - растение, из которого делают кокаин. Но кокаин - это на экспорт в страны развитой демократии, а сами индейцы просто жуют листья. Жуют поголовно и постоянно, это неотъемлемая часть местной культуры, и перуанскими законами не возбраняется.

По объему выращивания коки Перу занимает второе место после Колумбии. Жевание листа снимает усталость, даёт прилив сил и бодрости, позволяет дольше обходиться без еды и сна. Мы и сами этим средством там пользовались - эффективность подтверждаю. Я с удовольствием привёз бы мешок коки из поездки домой, но нельзя - летим с пересадкой в Мадриде, а там провоз коки не приветствуется, можно загреметь - к рейсам из Латинской Америки службы безопасности в Мадриде проявляют на этот счёт повышенное внимание. На снимках: перуанская голая собака - в России эта порода (кинологи ещё называют её "луноцвет" или "орхидея инков") считается крайне редкой, у нас в стране этих собак вообще единицы... а здесь они бегают, словно обычные дворняги. Забавные такие: сами почти без шерсти, зато с пушистой кисточкой на хвосте и хохолком на голове.

Ольянтайтамбо

Милейший городок Ольянтайтамбо, в котором есть одна главная улица, пригодная для проезда автотранспорта, и множество чудесных узких пешеходных улочек, мало изменившихся с эпохи инков 500-летней давности. В то время городок был больше - он занимал не только долину, но и окрестные склоны гор. Теперь же руины на склонах превращены в туристическо-археологическую зону, зато инкские постройки в долине используются под жильё современным населением - то есть древние стены оштукатурили, покрыли черепичными крышами, кое-где надстроили - и пожалуйста, живут! Не строить же дома заново, когда предки уже давно всё сделали!

На снимках: древняя каменная кладка, слева - в археологической зоне, справа - в жилых кварталах. Такого рода кладка стала причиной появления слухов о том, что инки якобы владели какой-то загадочной строительной сверх-технологией (чуть ли не лазером скалу резали!) - мол, как иначе можно сложить каменные блоки неправильных форм с такой точностью, чтоб в зазор между ними не проходило даже лезвие бритвы?! Но когда лично смотришь на это вблизи - загадки отпадают. Во-первых, столь тщательная подгонка камней делалась редко, лишь при возведении важнейших храмов и крепостных стен - то есть мы видим не фантастические технологии, а результат титанического труда многих сотен людей в течение длительного времени. Во-вторых, даже там зазоры всё-таки не идеальные - лезвие просунуть можно было бы, если бы щели не были забиты пылью и грязью, за века слежавшимися до окаменелого состояния.

И неправильная форма блоков имеет логичное объяснение: во-первых, инки (в отличие от европейцев) не знали скрепляющего раствора, а без раствора кладка из одинаковых прямоугольных "кирпичей" была бы непрочной, тут прочность придаёт именно сцепление граней под разными углами. Во-вторых, физически легче для каждой ячейки стены выбрать булыжник более-менее подходящей неправильной формы, обмерить, и обтесать лишнее; чем обтёсывать каждый булыжник до одинакового прямоугольного состояния. Лучше больше времени затратить на поиски и измерения, зато меньше сил уходит непосредственно на обработку камня. Что же касается обычных домов (не рассчитанных на штурм противника и поэтому не требующих особой прочности) - в них подгонкой блоков озадачивались минимально, клали как попало, а здоровенные щели замазывали глиной. На снимках: слева - до сих пор действующий инкский водопровод в Ольянтайтамбо; справа - главная улица городка.

К у с к о

Город Куско я бы, пожалуй, назвал "культурной столицей" Перу. По сравнению с другими перуанскими городами он выделяется своей чистотой и красотой архитектуры. Даже современные постройки здесь как-то гармонично вписываются в общий колониальный стиль. Бродить по центру - вообще восторг! По легенде, город основал в 12-м веке прародитель всех инков Манко-Капак, создатель индейского государства, сын бога Солнца и богини Луны, посланный на землю, чтобы привести людей от дикости к цивилизации. С тех пор Куско становится столицей Империи Инков, и сохраняет этот статус вплоть до испанского завоевания.

Строго говоря, инки - это не нация. Империя объединила множество разных индейских племён, которые называли своё государство "Четыре Объединённые Провинции". Собственно инками назывался лишь правящий класс, так сказать наследное дворянство - то есть прямые потомки Манко-Капака (хотя иногда за особые заслуги статус инки мог получить и простой индеец). Государство управлялось при помощи жёсткой диктатуры и мощного бюрократического аппарата. Впрочем, для той эпохи оно вполне могло считаться вполне прогрессивным обществом; даже сами завоеватели-испанцы в летописи "Хроники Перу" писали, цитирую: "По правде говоря, мало народов в мире имели лучшее правление, чем у Инков".

Для интеграции разных племён в Империи ввели единый межнациональный государственный язык - кечуа - который до сих пор весьма распространён в данном регионе. Сейчас кечуа является вторым (после испанского) государственным языком в Перу, Боливии и Эквадоре. Кстати, название города "Куско" переводится с кечуа как "середина мира". В период своего наибольшего расцвета к началу 16-го века Империя Инков была одной из самых крупных стран на земле, протяжённостью 4500 километров с севера на юг, и с населением ориентировочно около 20 миллионов человек. Занимала она территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора почти полностью, плюс частично нынешних Чили, Аргентины и Колумбии.

На снимке: собор святого Доминика, он же Кориканча - инкский храм Солнца, который был частично разрушен конкистадорами, построившими на его месте католический собор. Получилось слегка сюрреалистично: вроде христианский собор снаружи, но с руинами языческого храма внутри себя. Почему-то испанцы не смогли или не захотели полностью разобрать древние постройки, и просто приспособили их под внутренние помещения своей церкви. Ну и плюс ещё снаружи виден фундамент инкского периода.

Должен признаться, что не все фотографии на этой страничке сделаны мной и Галиной. Часть снимков я позаимствовал у наших попутчиков по тур.группе - Елены и Михаила. Хотя, конечно, все мы везде снимали примерно одно и то же... но у них и фототехника с собой была профессиональная (в отличие от наших с Галкой "мыльниц"), да и наверно, таланта с опытом побольше в этом деле. Поэтому там, где качество наших фоток в итоге оказалось невразумительным - я воспользовался материалами товарищей, за что им спасибо.

На снимке: панно (современное, конечно!) со сценами из жизни инков на стене здания в Куско. Кстати, если вдруг кто заинтересовался инками, хочу порекомендовать замечательную статью в ЖЖ haritonoff - очень интересно и популярно излагает автор! Не менее самой статьи любопытно почитать и комментарии к ней - там в процессе спора пользователей даются очень толковые объяснения по технологиям строительства инкского периода.

Объездили несколько руин в ближайших окрестностях Куско. На снимке слева: Саксайуаман - крепость 12-го века, перекрывающая подход к городу, стены которой сложены из гранитных валунов весом до 50 тонн. Справа: Тамбомачай - место отдыха знатных инков, комплекс водных источников и садов, я бы сказал - нечто среднее между банями и аквапарком для индейцев древности. Кроме этого, в тот же день мы заехали ещё в пару исторических мест, но к тому времени так умотались, что восприятие притупилось, и мы уже практически перестали отличать одни руины от других. Ну и вас тоже не буду ими грузить.

Агуас Кальентес

На поезде доехали до городка Агуас-Кальентес, живописно вытянувшегося в каньоне вдоль бурной речки, в окружении покрытых джунглями крутых гор. Сам городок ничем не примечателен, живёт исключительно за счёт туризма, потому что отсюда начинается подъём к главной достопримечательности страны - к Мачу-Пикчу. Нам же Агуас-Кальентес запомнился ещё тем, что здесь, на его центральной площади, мы отпраздновали наступление Нового Года - 2011. Закусывали шампанское листьями коки.

М а ч у - П и к ч у

А вот и Мачу-Пикчу (в переводе - "старая гора"), называемый также "городом в облаках", зачисленный в список 7 Новых Чудес Света. Поселение инков 15-го века, по неизвестной причине покинутое жителями. Труднодоступность этого места послужила причиной его великолепной сохранности - сюда не дошли конкистадоры, да и просто окрестные жители в последующие времена не добрались до этих вершин, поэтому не растащили древние постройки на стройматериалы (как это случилось с большинством других инкских поселений). На 400 лет место было заброшено и покрыто джунглями; лишь в начале 20-го века найдено вновь и расчищено.

В гору мы долго поднимались на автобусе по узкому горному серпантину. Дорога грунтовая, частично размытая дождями, с резкими поворотами. Внизу - бездонная пропасть. Скажем прямо - ехать было страшно. Поехали вскоре после рассвета, прибыли к открытию комплекса, пока там ещё относительно пустынно, мало других туристов. Но с утра всё затянуто пеленой густого тумана. Поначалу вообще всё словно в молоке, в 10-ти шагах ничего не видно. Постепенно туман стал сходить, начали вырисовываться очертания зданий. Потом целые фрагменты каменного города стали периодически виднеться в разрывах между облаками - фантастическая картина! Позднее, днём, облачность в основном совсем разошлась, и появилась возможность осмотреть город во всей красе. Однако к этому времени его уже обильно наводнили толпы прибывших позже туристов.

О! Я же обещал рассказать, какую свинью нам подложил туроператор... Ещё в Москве стало ясно, что руководство тур.фирмы очень обрадовалось произошедшему в Домодедово транспортному коллапсу. Случившееся попадает под понятие "форс-мажор", вроде как вся вина ложится на аэропорт и авиаперевозчика, таким образом с туроператора снимается всякая ответственность за срыв поездки. Так они нам сразу по телефону и объяснили: "вам не повезло, мол, чрезвычайные обстоятельства, никаких денег никому возвращать не будем". А денег тур стоил немалых, и именно отказ от их возврата заставил нас приложить столько усилий для прорыва в самолёт любой ценой. Ага! Мы-то в итоге улетели... Но тур.фирма уже понадеялась, что у нас ничего не выйдет, и успела отменить заказ на обслуживание группы у принимающей стороны. Хотя нам оплату отдавать не собирались, зато себе они решили вернуть часть, сколько возможно.

В общем, по прибытии в Перу мы обнаружили, что нас там, собственно, никто особо не ждёт. Ну, номера телефонов представителей принимающей стороны в каждом городе у нас с собой были, так что мы их везде вызванивали и - когда уговорами, когда скандалами - принуждали к сотрудничеству. Те вяло отбрыкивались - типа, из Москвы всё отменили, и теперь вообще непонятно что мы хотим и что с нами делать. Однако группа, прошедшая боевую закалку в Домодедово, была настроена решительно, так что значительную часть вопросов в конечном итоге удалось утрясти. Правда, сил и нервов на это уходило много - на каждом новом месте день начинался с обзвона перуанских тур.агентов и перепалки с ними. Конечно, их руководители пытались уклониться от общения - один начальник даже придумал такую нелепую отмазку, будто он не владеет испанским (государственным!) языком, а уж английским тем более. На переговоры обычно присылали каких-то совершенно диких индейцев, твердивших: "я никто, я ничто, я не в курсе!". Но мы справились! :)

По вышеизложенным причинам, конечно, не всё у нас получилось из того, что было намечено. Не во всех запланированных местах смогли побывать, а где побывали - не всё успели увидеть, что хотелось бы. Много времени и усилий было затрачено на самостоятельное решение организационных вопросов. Но... несмотря на это, смело можно сказать - в целом поездка удалась. Всё равно впечатлений и позитивных ощущений - море! Да, этот регион удивительно колоритен, разнообразен и изобилен всевозможными интересными вещами. Так что никаких сожалений: путешествие получилось отличное, и даже все упомянутые трудности-проблемки не смогли его испортить.

На снимках: вся поверхность горы, на которой стоит Мачу-Пикчу, плотно покрыта земледельческими террасами. Здесь ведь у индейцев совсем не было плоских участков земли для сельского хозяйства, вот они и приспособили таким образом окрестные склоны (да и вообще практически каждый незастроенный клок земли) под свои посевы, в виде узких полосок, расположенных уступами и укреплённых от осыпания каменной кладкой. И их домашний скот - ламы - пасся на таких же террасах (этот вывод можно сделать потому, что ламы и сейчас там пасутся, временами ловко перепрыгивая с уступа на уступ). В общем, эта земля была способна прокормить местных жителей, обеспечивая им полностью автономное существование в столь неприступной, почти отрезанной от остального мира горной обители.

Большинство стен и построек сохранилось в том же виде, в каком были при инках. Только крыши отсутствуют, ведь они были сделаны из соломы. Уже в наши дни на некоторых отдельно стоящих домах в порядке реконструкции восстановлены соломенные крыши, чтобы дать туристам более полное представление об изначальном внешнем виде жилищ. Среди получивших мировую известность древних городов, пожалуй, подобным уровнем сохранности могут похвастаться только Помпеи в Италии, благодаря законсервировавшему их вулканическому пеплу Везувия. Конечно, Помпеи - заметно побольше и значительно постарше, зато Мачу-Пикчу красивее вписан в окружающий ландшафт, и гораздо удобнее для обзора с разных точек из-за гористого рельефа.

В труднодоступных местах Перу есть ещё пара аналогично сохранившихся древних поселений, хотя и поменьше. Но они мало кому известны, потому что к ним не проведено никаких дорог, и соответственно, туристы не могут туда добраться. Туда только археологи изредка забредают. А вот в Мачу-Пикчу проложили дорогу, и сделали из него великолепный раскрученный туристический аттракцион. Говорят, сейчас в окрестностях ищут ещё один такой же легендарный затерянный город: мол, где-то поблизости непременно должен быть, надо только хорошенько поискать! Ну а поскольку по пути мы заметили едущие вглубь джунглей грузовики с рабочими, инструментами и каменными глыбами, то... думаю, что если не найдут - так построят! :) Поближе к аэропорту, для удобства посетителей :)

За последние годы я насмотрелся такого количества фотографий Мачу-Пикчу, что он успел мне надоесть раньше, чем я сам туда попал. Слишком уж раскрученная достопримечательность! Честно говоря, даже думал, что мне он не покажется интересным, будет скучно. Но нет! В реальности Мачу-Пикчу превзошёл все самые смелые ожидания. Он оказался просто великолепен. Потрясающее место, невероятная красота. Даже если в этой поездке нам не удалось бы увидеть ничего, кроме этих руин - всё равно, хотя бы только ради них уже есть смысл лететь через океан. Мачу-Пикчу того стоит!

Дорогами Перу

Из Мачу-Пикчу мы вернулись в Куско, а на следующее утро отправились в длительный переезд через плоскогорье в направлении озера Титикаки. Расстояние немалое, поэтому часть группы считала, что нам следовало бы воспользоваться самолётом. Но в итоге никто не пожалел о поездке наземным путём, так как по дороге мы вволю насмотрелись удивительных пейзажей, и делали остановки в нескольких довольно интересных местах. В общем, скучать в пути не пришлось.

Погода в горной местности странная: порой я сам не мог понять - жарко мне или холодно. С одной стороны, солнце печёт обжигающе - всё-таки мы находимся близко к экватору, да ещё защитный слой атмосферы на этой высоте довольно тонок - кажется очень жарко. С другой стороны, реальная температура воздуха невысока (на вершинах вокруг вообще лежат вечные снега), и стоит только с солнцепёка отойти в тень - как сразу начинает трясти от холода. Куртки всегда были наготове - мы постоянно то надевали их, то снова снимали.

Высота плато над уровнем моря - около 4 километров, и вода тут закипает при температуре не 100, а всего 87 градусов. В воздухе чувствуется нехватка кислорода. Если в Москве нормальным считается атмосферное давление порядка 750 мм ртутного столба, то здесь - 470 мм. Существенная разница для непривычного организма! Для облегчения симптомов горной болезни мы пользовались разными средствами: кому-то помогали специальные таблетки; мне - заблаговременно приобретённый в Куско баллончик с кислородом. На снимке: я заправляюсь здоровьем из кислородного баллона, три-четыре глубоких вдоха раз в пару часов вполне достаточно. Ну и ещё регулярное жевание листьев коки тоже придавало всем нам бодрости и веселья.

Несколько лет назад, в Тибете, мне уже довелось испытать на себе горную болезнь, но тогда она протекала по-другому. В Тибете она была сильной - с головокружением и галлюцинациями, лежал пластом - но короткой по времени, длилось это всего один вечер первого дня по прибытии, затем всё прошло. А в этот раз совсем не так: здесь лёгкое недомогание не покидало меня все дни нахождения на высоте, зато оно было реально лёгким, не создавало проблем - если бы не прислушивался к своим ощущениям, то мог бы и не заметить.

Крыши чуть ли не половины жилищ горных индейцев украшены скульптурной композицией сходного содержания: пара бычков и крест между ними (остальные ингредиенты добавляются по вкусу хозяина). Бычки - это старинный инкский мистический символ, призывающий богатство и плодородие. Но после завоевания империи испанцами, новые власти стали бороться с языческой символикой, и за украшение дома языческими идолами индеец мог нажить себе неприятности. С другой стороны, если демонтировать бычков - есть риск навлечь гнев исконных инкских богов. Куда ни кинь - всюду клин! Индейцы нашли компромисс, добавив в композицию католический крест, типа - отныне в первую очередь мы добрые христиане; а зверюшки рядом - просто ничего не значащая забава. Не то чтоб испанцы поверили в их искренность, но... всё же на компромисс согласились. А с тех пор это уже стало традицией, соблюдаемой по сей день.

Р а к ч и

Остановились в селении Ракчи. Посмотрели симпатичную церковь и колоритный деревенский рынок (на снимках). И двинулись осматривать местную достопримечательность - очередные инкские руины. В долине Ракчи какой-то свой особый микроклимат, из-за которого по неясной причине (хотя науке эта причина вроде известна, но лично мне она не понятна!) продукты питания очень долго сохраняются, не портясь по несколько лет. Поэтому инки устроили здесь продовольственные склады общегосударственного значения.

Помимо множества складов и хранилищ, здесь стоял ещё огромнейший храм, остатки стен которого видны на фото слева. Постройки в Ракчи несколько нетипичны для инков. Тут строители использовали не только традиционный камень, но также и глиняные кирпичи. Вернее, это не совсем глина, а "саман" (иначе называемый "глинобетон") - высушенный глинистый грунт с разными добавками, весьма прочный. Саман - типичный строительный материал для Средней Азии и арабского Востока, но увидеть его здесь было неожиданно. Ещё нетипично то, что в храме были колонны - а этот элемент инки не использовали больше нигде... Впрочем, если вспомнить, что империя Инков была многонациональна, то вероятно и архитектурные стили должны попадаться различные. Просто сохранилось далеко не всё.

Х у л и а к а

Ещё один забавный пункт по дороге - славный город Хулиака. Славен он тем, что признан самым грязным, вонючим и уродливым городом в Перу. Действительно, он похож на огромную помойку, жители ходят по колено в мусоре и свинячат прямо себе под ноги. Даже дома тут похожи на мусорные баки. И сами горожане все чумазые. А запах... с непривычки возникает желание срочно надеть противогаз. Мелькнула мысль: "Ну а чего ещё ожидать, когда на весь город - ни одного таджика?!" :-)))

Хотя по большому счёту, тут вся страна не блещет чистотой и культурой. Мы неоднократно делали вывод, что "Перу - задница мира!", однако Хулиака даже по местным меркам - редкий свинарник. Причём это даже не от бедности. Город относительно благополучный - второй после Лимы центр производства, тут делают весь контрафактный товар, нелегально копируют любые торговые марки, люди при деле, безработица низкая, доходы имеются. Просто традиция здесь такая - привыкли жить по уши в дерьме, и не хотят ничего менять.

Теперь, после возвращения из поездки, имя "Хулиака" стало для нас нарицательным. Если в доме не убрано, дети раскидали игрушки, вещи в беспорядке - прикалываемся: "Ну-у-у, развели тут Хулияку, понимаешь!" :) ...Ещё вдруг не в тему вспомнилось: национальный напиток перуанцев называется "Инка-Кола" - на вкус как советский лимонад, только отвратительного качества.

П у н о

К ночи добрались до озера Титикаки. Самого простора озера ещё не видно, тут только его небольшой заболоченный залив. Вокруг залива узким полумесяцем растянулся город Пуно. По "красоте" архитектуры он не особо опережает Хулиаку, но по крайней мере здесь хоть мусор вывозят, и дышать можно. Заночевали мы не в самом городе (приличный отель нашёлся только за его пределами), но всё-таки съездили в Пуно посмотреть. Таксист высадил нас в центре, пояснив: "Вот главная площадь, вот две образцовые улицы для туристов, а больше тут иностранцам ходить никуда не надо!". М-да. Кстати, в любом перуанском городе главная площадь всегда называется одинаково: Пласа-де-Армас, то есть "площадь Оружия".

Во всех городах (за исключением культурного Куско) абсолютное большинство частных домов выглядят недостроенными. Это вопрос экономии: как только строительство дома будет завершено, государство начнёт брать за него солидный налог на недвижимость. Зато нет закона, который запрещал бы жить в недостроенном жилье. Вот и стоят давно заселённые дома десятилетиями в разных стадиях строительства, с непременными атрибутами: мешком цемента, грудой кирпичей, и торчащей из верхнего недоделанного этажа арматурой.

Плавучие острова Урос

Когда-то племя Урос жило на побережье Титикаки. Но в период усиления Империи Инков, индейцы урос не пожелали подчиняться набирающей мощь государственной бюрократической машине и в перспективе оказаться ассимилированными. Они нашли оригинальный способ укрыться от повсеместного контроля властей, сохранив себя как отдельную народность - ушли жить с земли на озеро. Инки их не преследовали, предоставив водных обитателей воле судьбы, лишь обложили минимальной чисто символической данью. Так на Титикаке возникли знаменитые плавучие тростниковые острова.

Некоторые острова маленькие - на два-три дома, на одну семью; а на некоторых размещается целая деревня. Платформа острова (плот) складывается из связок сушёного тростника, уложенного во много слоёв, общей толщиной от двух метров и более, что позволяет людям ходить по нему без опаски, как по земле, хотя эта "земля" под ногами слегка колеблется. Тростник в воде сгнивает примерно за год, и нижние слои по мере сгнивания отваливаются, но также регулярно индейцы сверху накладывают новый слой. Обычно острова стоят на якоре, но при необходимости могут дрейфовать (либо буксироваться лодками) на новое место стоянки.

Кормились урос рыбой (Титикака рыбой богата), водоплавающей птицей (живности в тростниковой заводи много), а также и самим тростником (который, оказывается, весьма питателен и полезен), а излишки всей этой продукции выменивали у береговых жителей на всякие нужные товары. В давние времена урос на всякий случай старались держать свои острова подальше от берега, и плавали к земле на лодках только ради меновой торговли. Теперь же наоборот (приоритеты сменились) - стоят в виду берегов, недалеко от Пуно - ведь в наши дни основой их дохода стали визиты туристов.

За 19й--20й века урос в значительной степени смешались с береговыми индейцами кечуа, почти утратили свой язык, большинство вообще переселилось на твёрдую землю. Но некоторые ещё продолжают вести традиционный водный образ жизни. Конечно, не все живут на воде постоянно - кто-то проводит больше времени на берегу, а на островах лишь работает, развлекая туристов. Но всё же для многих из них плавучие острова действительно до сих пор являются постоянным и единственным местом жительства.

Из тростника же плетут и лодки. Хотя кто может себе позволить купить деревянную или пластиковую лодку - предпочитают купить; но и классические тростниковые пока тоже в ходу. Всякие скульптуры и элементы украшения островов - опять же из тростника. И домики тоже. На снимках: тростниковая хижина урос снаружи и внутри. В некоторых домах имеются телевизоры, или ещё какие-нибудь приборы, а электричество для них получается от солнечных батарей - небольшие солнечные батареи обязательно есть на каждом островке.

Так, с урос всё понятно, вернёмся к нашим инкам... Находясь на пике своего могущества в 16-ом веке, Империя Инков вдруг всего за пару лет была полностью разгромлена и покорена отрядом испанцев количеством всего 240 человек под командованием Франциско Писарро. Чем это объяснить? Огнестрельное оружие - вряд ли: в ту эпоху его скорострельность и прицельная дальность были столь малы, что речи о принципиальном превосходстве над луками и копьями не идёт. Страх перед лошадьми - но к моменту завоевания прошло целых 40 лет от открытия Америки европейцами, так что индейцы уже многократно имели с ними контакты и уже точно знали, что лошади всего-навсего животные наподобие ламы, а не драконы; и что сами испанцы просто люди, а не боги. Воинская дисциплина - но она и у самих инков была не менее жёсткой. Доспехи и стальные клинки - да, важно, но при таком численном перевесе противника одним этим фактором нельзя объяснить столь ошеломительный успех. В общем, загадочная история.

Кульминацией вторжения стала битва при Кахамарке 1532 года, когда сам Верховный Инка вышел во главе индейской армии навстречу завоевателям. У Франциско Писарро к этому моменту было 186 солдат, 12 кремневых ружей и 4 лёгких пушки. А инки пришли в количестве ~ 80.000 воинов... и потерпели сокрушительное поражение! Потери испанцев - 1 раненый солдат. Потери инков ~ 7.000 убитых, всё высшее руководство армии и страны попало в плен, остальные разбежались. Убедительный результат! Потом за пленённого императора испанцы получили с инков самый большой в истории выкуп - в пересчёте на современные цены стоимость полученных драгоценностей составила бы около 7 миллиардов долларов. Но императору это не помогло - после получения выкупа испанцы его всё равно прикончили.

Ну а после Кахамарки вообще всё пошло легко. В империи появилось множество претендентов на скоропостижно освободившуюся вакансию Великого Инки, начались междоусобицы. Региональные вожди прикинули, что под протекторатом испанцев их территории получат больше автономии, чем в централизованной Инкской империи, и переметнулись к Писарро. Ну а простым индейцем вообще казалось безразличным, кто ими будет править. В итоге столицу, Куско, сдали без боя. Вообще, после смерти императора, инки почти не оказывали организованного сопротивления, и через ещё через год вся огромная страна была полностью подчинена испанской короне.

Озеро Титикака со стороны Боливии

Если в районе Пуно озеро Титикака представляет собой заболоченную поросшую тростником заводь, то с противоположной (боливийской) стороны открывается удивительной красоты вид на его необъятные синие просторы. Итак, вдоль берега озера мы доехали до границы с Боливией, и после недолгого прохождения пограничных формальностей, оказались в этой соседней стране. На снимке: город Копакабана, где мы пересели на катер и отправились на водную прогулку по Титикаке. Кстати, знаменитый пляж в Рио-де-Жанейро тоже носит имя Копакабана - так он был назван именно в честь этого маленького боливийского городка.

При испанцах Боливия называлась "Верхнее Перу", а после получения независимости её переименовали в честь предводителя революции Симона Боливара. Страна чрезвычайна богата всевозможными ресурсами и полезными ископаемыми. Но всю историю ей крайне не везло с властями, поэтому к настоящему моменту она является одной из самых отсталых и слаборазвитых стран Латинской Америки. Несмотря на благоприятные природные условия, плотность населения здесь удивительно низкая - по сравнению с соседями Боливия выглядит пустынной и безлюдной...

... Причины этого опять же следует искать в прошлом: с начала 19-го века обильные месторождения железа, свинца, серебра, олова, цинка и прочего сделали Боливию важнейшей сырьевой базой для добывающих компаний из ведущих мировых держав. Добыча велась в рудниках без соблюдения каких-либо правил безопасности, в каторжных условиях. В качестве работников на рудники загонялась значительная часть местных жителей, которые не имели никаких гражданских прав и находились фактически в положении рабов. Работать в шахте начинали с 8 - 10 лет, а средняя продолжительность жизни шахтеров не дотягивала даже до 20 лет...

... За 150 лет такой добычи на рудниках умерло от 10 до 15 миллионов боливийцев - то есть больше, чем их всего живёт в наши дни. Соответственно, всё это время прирост населения в стране был крайне низким. Перемен к лучшему дождались лишь в 60-х годах 20-го века после партизанской войны (под предводительством команданте Эрнесто Че Гевара), которая хоть и потерпела поражение, но всё же заставила власти задуматься. Индейцы наконец получили гражданские права, появились профсоюзы. Да и рудники уже заметно исчерпались. Таким образом, естественное воспроизводство населения восстановилось, хоть и опозданием на 150 лет.

Впрочем, и в дальнейшем Боливии долгое время не везло с правителями - всякие военные хунты, наркобароны и прочие проходимцы. Лишь в последние годы что-то стало налаживаться, появились перспективы. Поэтому индейцы здесь так держатся за "своего" (те есть тоже индейца по происхождению) президента Эво Моралеса; хотя местные белые его недолюбливают, припоминая, что у президента нет даже законченного среднего образования, к тому же в недавнем прошлом он возглавлял профсоюз производителей коки. (На снимке: инкский храм на острове Солнца).

Во время поездки по озеру мы делали остановки на живописных островах - на острове Солнца (по легенде, здесь родился первый инка Манко-Капак, впоследствии основавший Куско и всю империю), и на острове Луны (на снимке). Ну и кратко о самой Титикаке: название переводится "каменная пума", площадь - 8000 квадратных километров, глубина - до 300 метров, температура воды круглогодично +10 градусов. Озеро является самым высокогорным в мире судоходным водоёмом (4 км. над уровнем моря). В 20-м веке сюда из Канады завезли форель, она отлично прижилась, обильно расплодилась - при этом, правда, сожрав вплоть до полного уничтожения большинство местных коренных видов рыб. Зато теперь именно титикакская порода форели считается самой крупной и вкусной.

У а т а х а т а

Прибыв на берег, поселились в местечке Уатахата. Это поселение курортного типа, где для удобства туристов все интересные для осмотра заведения находятся в пешей доступности от отеля - тут тебе и ферма по разведению лам; и мастерская по плетению тростниковых лодок; и целых три музея; и жилище практикующего шамана; и даже настоящая обсерватория NASA. Астрономы работают в обсерватории три-четыре месяца в году, а в остальное время туда разрешён доступ туристам. Ночью мы туда сходили, посмотрели в телескоп на звёздное небо - интересно!

Лама в этих краях - основное животное в крестьянском хозяйстве - это и мясо, и шерсть, и кожа, и транспортировка грузов. По сути, лама - это американский вариант верблюда, его близкий родственник, только без горба. И плеваться умеет так же хорошо. Известны даже случаи, когда селекционерам удавалось скрестить ламу с настоящим верблюдом и получить гибридное потомство. Лама бывает четырёх разновидностей, одна из них дикая - гуанако (она же предок всех прочих подвидов); и три разновидности одомашненных: собственно лама (нестриженный экземпляр на снимке слева), затем миниатюрная плюшево-мягкая викунья (на снимке справа), и ещё альпака.

Изящная белоснежная альпака (на снимке слева) отличается голубым цветом глаз. Но, как ни странно, основным источником мяса для повседневного питания горных жителей Перу и Боливии служит совершенно другое животное. Вот оно, на снимке справа: этого зверя называют "куй" (а по-нашему то ли хомяк, то ли морская свинка). Понятно, что одного куя хватает всего лишь на один обед... зато у хомяков перед ламой есть много других преимуществ: размножаются быстро, содержать их легко и дёшево - ни пастбищ не требуется, ни хлева, ни ухода и присмотра за ними... Так что вот вам - главное мясное блюдо! Хотя сами мы, честно говоря, жрать хомяков не стали.

А в целом мне не понравилось, как в Перу и Боливии готовят мясо - как-то не очень вкусно у них получается. Зато отлично умеют готовить рыбу. Хотя обычно я рыбу не уважаю, но тут ел с большим удовольствием. В том числе и национальное перуанское блюдо - "севиче" - это кусочки сырой рыбы разных сортов, вымоченные в соке лайма и обвалянные в специях. Такие, типа, "перуанские суши" :) Овощи же представлены в первую очередь картофелем - здесь растёт около 500 его сортов (Перу - историческая родина картофеля). Из злаковых - кукуруза, очень вкусная (обычно употребляется с мягким солёным сыром вместо соли), с невероятно крупными зёрнами (таких здоровенных зёрен у кукурузы больше нигде не видел). А ещё имеются сорта кукурузы с початками совершенно чёрного цвета.

Цены на еду, на услуги и товары местного производства в Перу очень низкие, а в Боливии ещё ниже - по нашим понятиям почти бесплатно. Торговцы совершенно не навязчивые, что радует. Вообще люди в основном приятные, хотя и держатся чаще замкнуто и отстранённо по отношению к иностранцам. Попрошаек на улицах не видел ни разу, несмотря на общую бедность населения. На снимке: шаман проводит мистический ритуал гадания на листьях коки, а сам при этом косится на ящик с бутылками :)

Это уже другой мужик, хотя и в такой же накидке (мне даже кажется, что расцветка этих накидок у всех мужчин в Уатахате одинаковая). Этот заслуженный индеец на снимке слева - народный умелец, мастер плетения лодок из тростника. Именно он со своими братьями в 1970 году построил знаменитый корабль "Pа-2" для трансатлантического путешествия Тура Хейердала. Да, деду есть, чем гордиться, ну и для нас честь с ним сфотографироваться. Возле его мастерской стоит свежая копия "Pа-2" (на снимке справа) с флагами стран, чьи граждане участвовали в экспедиции Хейердала. В том числе и флаг СССР, представителем которого был Юрий Сенкевич.

Забавную медную табличку мы обнаружили в лифте нашего отеля в Уатахате, она гласила: "Вы находитесь в самом высокогорном лифте мира!". Не знаю, возможно во время строительства отеля в 90-х годах это было правдой; но с тех пор мировой туризм существенно прибавил обороты, и наверняка уже кто-то где-то (например китайцы в Гималаях) построил что-нибудь на большей высоте. А может и нет. ...В Боливии мы пробыли всего два дня - к сожалению, потому что страна очень интересная, и заслуживает более глубокого знакомства. На снимке: едем вдоль заснеженных пиков Андского хребта.

Э л ь - А л ь т о

Совсем чуть-чуть мы не доехали до боливийской столицы города Ла-Пас (между прочим, самая высокогорная столица мира), зато побывали в её пригороде - Эль-Альто. Крупный такой пригород, с почти миллионным населением, хотя возник он совсем недавно, в конце 80-х годов, как стихийное поселение с самовольной застройкой - для всей той бедноты и гастарбайтеров, которым не по карману жильё непосредственно в самой столице. Для них это приемлемо: жить здесь (земля бесплатна, городских налогов нет, коммунальные платежи минимальны), а на работу ездить в Ла-Пас (благо он рядом, и экономика там хоть как-то функционирует, спрос на рабочие руки есть).

Жители Эль-Альто предоставлены сами себе, с точки зрения государства этот огромный город как бы не существует. Здесь нет централизованной власти, не развита социальная структура, нет полиции. Контроль за порядком граждане осуществляют своими силами. Пойманных на воровстве вешают на фонарных столбах без суда. А чтоб ни у кого даже помысла о воровстве не возникло, в напоминание об этой славной традиции кое-где на столбах висят чучела - этакое наглядное предостережение потенциальным нарушителям порядка.

Ещё несколько фактов о Боливии и Перу, подтверждения которым хоть и отсутствуют на фотографиях, но всё же хотелось бы их упомянуть: *** В качестве домашней птицы местные жители иногда держат фламинго. *** Большая часть памятников и статуй - цветные, ярко раскрашенные, что для нас выглядит странно. *** Чуть ли не каждый второй дом в сельской местности украшен граффити в виде политической рекламы разных партий и агитацией очередных кандидатов. *** Пару раз мы видели лозунги, в которых буквы пишутся методом выстригания растительности на склонах гор - сделанные таким образом гигантские надписи видны за несколько километров.

Т и у а н а к о

В Боливии сохранились следы высокоразвитой цивилизации, которая значительно древнее государства инков. Её условно называют культурой Тиуанако - по имени крупнейшего города Тиуанако (на языке аймара "центральный камень"), в который мы как раз и приехали. Эта цивилизация возникла за 500 лет до нашей эры и исчезла к 12-му веку нашей эры. В самом городе археологи раскопали много культурных слоёв, а наиболее основательные постройки относятся к 7--8 векам. Раскопки пока далеки от завершения, большая часть всё ещё скрыта под землёй. Культура Тиуанако изучена слабо, подробности о ней науке не известны.

На снимке слева: Ворота Солнца, весом более 40 тонн, вырезаны целиком из одного каменного монолита. На снимке справа: один из тех каменных истуканов, которых конспирологи почему-то считают похожими на изображения инопланетян. Я тут ничего инопланетного не заметил, зато вижу что у статуи обе руки левые! Ещё там пирамиды всякие есть, подземные храмы, и прочая чертовщина; и всё это хозяйство раскинулось на площади 6 квадратных километров.

Не могу отделаться от ощущения, что по ходу раскопок древние руины слегка достраивают. Ну то есть как бы реставрируют, а на самом деле просто заново складывают из обломков. А вместо недостающих обломков - изготавливают новые блоки. И так увлеклись, что вновь изготовленных деталей раз в сто больше, чем реально выкопанных. Возможно, я ошибаюсь. Но очень уж вид у этих "руин" свежий!

Про Тиуанако много небылиц ходит. Говорят, качество резьбы по камню здесь таково, что его невозможно было бы добиться без применения современных технических средств, типа электродрелей или резцов из закалённой стали. Но я вот смотрю... это ж не гранит, а какой-то относительно мягкий камень... Думаю, при наличии дармовой рабочей силы и неограниченного свободного времени - древние мастера ещё и не то могли выдолбить! Причём самыми обычными бронзовыми зубилами и кремневыми молотками.

На границе Боливии и Перу

При возвращении из Боливии обратно в Перу возникла заминка - боливийцы доставили нас до границы, а перуанская принимающая сторона долго не могла найти нам транспорт для дальнейшего передвижения, в связи с чем пришлось на некоторое время внепланово зависнуть в неизвестном пограничном городке. Тут жизнь бурлила вовсю: торговцы, мигранты, контрабандисты, велорикши и моторикши так и сновали мимо туда-сюда. Наша группа, не сговариваясь, старалась держаться кучно и быть настороже: возникло ощущение, что здесь если никого из нас и не зарежут, то уж чемодан-то стянут наверняка! Но нет, всё обошлось.

На снимке слева: могучие индейские женщины способны, кажется, хоть рояль на спине перетащить! На снимке справа: оживлённая торговля на мосту, по которому проходит граница между Перу и Боливией. Местные жители пересекают границу свободно, без виз. Российским же гражданам разрешено также без визы въезжать в Перу, а вот для въезда в Боливию нам нужна виза (впрочем, её не обязательно получать заранее, а можно оформить и непосредственно на пограничном пункте).

И к и т о с

Наконец мы отправляемся в третью климатическую зону Перу - в Сельву, то есть Амазонские джунгли. Самолётом (опять через Лиму) прибываем в город Икитос. Своей авиации в Перу практически нет; хотя есть несколько мелких частных перуанских авиакомпаний, но их доля на рынке авиаперевозок ничтожна; а все регулярные рейсы выполняются иностранцами, в первую очередь чилийской компанией "LAN". Пока я этого не знал, был немало удивлён нордическо-блондинистой внешностью экипажа самолёта (в отличие от индейского населения Перу и Боливии, жители Чили почти все имеют европейское происхождение).

Лесные индейцы Сельвы очень отличаются от горных индейцев Сьерры. Здесь, в Амазонии, люди посимпатичнее, пообщительнее, поживее. В горах население однородно: кечуа, аймара - они относятся к одной этнической группе, все потомки инков. В джунглях же проживает 35 племенных групп, не схожих по языку и культуре. В Икитосе, административном центре региона, все они перемешались, город совершенно интернационален. На фото: судя по сваям под домами, наводнения в Икитосе порой случаются нешуточные.

Если в горах индейцы казались мне необщительными, то здесь, оказалось, наоборот - индейцы считают необщительными нас, русских. Как-то возле отеля к нам с Галкой подошёл местный парень, и мы разговорились (протрепались часа два, наверно). Ему, видимо, хотелось вживую попрактиковаться в английском языке (поскольку планирует сделать карьеру в туристическом бизнесе), ну а нам просто любопытно было пообщаться с "аборигеном". Так вот он рассказал, что часто подходит к иностранцам, но среди русских мы оказались первыми, с кем ему удалось установить контакт. Говорит, обычно русские категорически не хотят без нужды разговаривать на улице с незнакомыми людьми. Считал нас самой замкнутой и неконтактной нацией. Надеюсь, нам отчасти удалось развеять это впечатление.

Нагулялись по вечернему Икитосу, весёлый город. С набережной открывается замечательный вид на реку (на снимке). Только на следующий день от товарищей по группе мы узнали, что накануне местный гид предупреждал (а мы с Галкой это как-то пропустили мимо ушей): в целях безопасности настоятельно не рекомендуется вечером покидать пределы района в котором сосредоточены отели; а особенно не рекомендуется ходить на набережную. Но во время прогулки мы этого не знали, поэтому с нами ничего не случилось :)

А м а з о н к а

Икитос стоит при слиянии двух рек: Нанай и Амазонка. Отправляясь из города на катере, сначала мы немного проплыли по Нанаю (на снимке) - в нём вода по цвету ещё похожа на воду... А вот в самой Амазонке вода будет жёлто-бурого глиняного цвета, мутная и абсолютно непрозрачная. Тем не менее, в ней водятся дельфины! Да-да, речные пресноводные розовые дельфины. Мы их даже сами видели. Только сфотографировать не смогли - дельфины не позируют, а лишь иногда на пару секунд показывают над водой спинку.

Вот она, великая Амазонка. Выкладываю только снимки, сделанные вблизи берега. А фотографии, сделанные в сторону дальнего берега, выкладывать нет смысла - река такая широкая, что там половину кадра занимает небо, половину вода, а между ними вдалеке тонкая едва различимая полоска джунглей. Ну то есть в реальности глазами всё можно нормально разглядеть, но вот на фотографиях выходит так, как я написал. Причём в Перу Амазонка ещё далеко не набрала свою полную мощь - здесь до её истоков существенно ближе, чем до устья... Далее, на территории Бразилии, вобрав в себя ещё тысячи притоков, она станет шире и полноводнее в разы.

Мы спустились вниз по течению Амазонки километров на 50 от Икитоса, подобравшись совсем близко к границе с Бразилией. Дальше пойдут фотографии природы и обитателей джунглей, рассказать о них мне особо нечего, поэтому ограничусь минимумом комментариев.

На снимках: наш отель в Амазонии, стоит на деревянных сваях среди джунглей. Крыша из соломы, окна из москитной сетки. Отель очень приятный, даже свой ручной говорящий попугай имеется. Тут мы провели два дня, делая вылазки по окрестностям.

В тихой заводи устроили рыбалку на пираний. На крючок цепляется кусок мяса. Только успеешь закинуть в воду - пираньи сразу начинают его трепать. Обычно ловко объедают мясо с крючка, подцепить же их оказывается не так-то просто. Но несколько штук всё же поймали. Зубы - жуть, больше похожи на звериные, чем на рыбьи. А завершает свой жизненный путь пиранья там, где ей и положено - на тарелке за ужином (на снимке справа)!

Остров Обезьян

На одном из островов посреди Амазонки устроен то ли заповедник, то ли питомник, где проживает множество обезьян различных пород.

Обезьяны прикольнейшие! К людям привычные, совершенно не пугливые, многие спокойно даются в руки. Покормили их бананами.

Галина нашла себе то ли подружку, то ли сестру по разуму. Эта мартышка как-то сразу прониклась к ней доверием, о чём-то долго и серьёзно лепетала, рассказывая на обезьяньем языке какие-то свои девичьи секреты. Потом взяла за руку и повела за собой, по дороге что-то показывая и объясняя, словно устраивала Галке экскурсию по острову.

Хвосты у этих обезьянок удивительно сильные. Хвостом они могут держать, например, человека за руку - крепче, чем сделали бы это лапой. Хотя сверху и с боков хвост покрыт мехом, но нижняя его поверхность (которая при охвате получается внутренней) - кожаная, и на ощупь похожа на мозолистую ладонь.

Каких только видов и пород бывают обезьяны! Некоторые очень смешные. В общем, экскурсия получилась отличная, запоминающаяся.

Индейцы и джунгли Амазонии

Заехали в гости к лесным индейцам. Такая... немножко "потёмкинская деревня". Жители усердно изображали из себя дикарей - кажется, им самим от этого смешно было. Зато мы купили там великолепный настоящий охотничий лук с колчаном стрел.

Всё как положено - перья на голове, юбки с национальным орнаментом, танцы под барабан. Ну, прям первобытное племя, как оно есть! А сами-то в город за покупками на моторной лодке ездят...

Дети помладше, которые не участвуют в представлении, носят нормальные футболки и шорты. А кто и подгузники.

Затеяли пеший поход по джунглям, нас повёл гид-индеец. Сначала задача выглядела несложной, поскольку тропинка была выложена досками (на снимке слева). Но доски очень скоро закончились, и идти пришлось уже по кое-как набросанным брёвнам (в центре). Однако и брёвен хватило ненадолго - большую часть пути мы лезли по каким-то корням, цепляясь за лианы (справа), скользили на глинистых участках тропы (хорошо, что всем выдали резиновые сапоги!), продирались через заросли и отмахивались от москитов.

Поход длился три часа. Мне понравилось - джунгли удивительные! А вот Галка моя... Вскоре после начала похода она заявила, что "в гробу видела эти джунгли вместе со всеми их жучками, бабочками и цветочками!". В середине пути пообещала развестись со мной за то, что я вовлёк её в эту авантюру. А ближе к концу так обессилила, что уже ничего не могла говорить. Под самый же финал нас ещё накрыло тропическим ливнем (благо, взяли с собой пластиковые плащи-дождевики), было скользко и мокро. В целом - отлично провели время!

Съездили в индейскую деревню - на этот раз настоящую, не показную. В доме самое важное - сваи внизу и крыша сверху, а стены вовсе не обязательны, климат позволяет обходиться без них. Чаще бывает так: спальная часть хижины всё-таки отгорожена от внешнего мира дощатыми стенами, а "кухня" и "гостиная" - нет.

На снимке слева: Галка на время позаимствовала у индейского мальчика его домашнее животное - ленивца. Ленивец тут же обхватил Галку лапками, прижался к груди и заснул. На обширных полянах, вырубленных среди тропического леса, люди разводят рогатую скотину. Только вместо привычных нам коров здесь пасутся буйволы (на снимке справа).

Вот ещё другие лесные индейцы. Эти живут в глуши, в отдалении, в городе мало кто из них бывал. Соломенные юбки - конечно показуха, в повседневной жизни их уже не носят. Во всём остальном их быт не так уж сильно изменился за последние тысячи лет. Сейчас вот пытаются научиться торговать самодельными сувенирами. Дело это для них новое, непонятное. Как надо продавать товар, что при этом говорить, что делать - пока сами толком не понимают.

Джунгли их кормят. Мы видели, как дети поймали черепаху, быстренько её раскололи, распотрошили, выскребли всё мясо и понесли на кухню к котлу. Взрослые же, чтобы успокоить нервы белых гостей, придумали для нас версию, будто "черепашка самоубился! полз-полз, потом упал и раскололся!". Откуда упал - объяснить затруднились.

Вот такая у нас получилась поездка. Есть что вспомнить. Извиняюсь, что так много написал - читать, наверно, утомительно. Хотел короче, но не получилось: мест посетили много, всё такое разное, впечатления в избытке... Как говорится: отдохнули хорошо, только вот очень устали :) ...Всё, спасибо за внимание, прощаюсь до следующих поездок!

[ вернуться на титульную страницу ]

e-mail: sotnic@yahoo.com