Вот я и добрался до Исландии. Обстоятельства сложились так, что поехал я туда один, без попутчиков. Но, как оказалось, в этом тоже есть свои преимущества, мне понравилось. Фотографировал себя по большей части сам - ставлю аппарат на камушек, включаю таймер и бегу в кадр :) Впрочем, на экскурсии, конечно, ездил в коллективе - группы набирались от 4 до 6 человек, плюс гид, плюс водитель. В общем, получилось здорово.

Поездка длилась 8 дней, жил я в отеле в Рейкьявике (самая северная столица мира!), ежедневно выезжая оттуда на экскурсии по разным направлениям. Всего побывал в 5-ти из 8-ми административных округов Исландии. По вечерам ещё оставалось достаточно времени, чтобы побродить по Рейкьявику - возвращались обычно часам к семи-восьми вечера, а солнце в этих северных широтах летом садиться лишь часов в 11. Так что я использовал световой день по максимуму (оставляя мало времени на сон, поскольку выезжали всегда рано утром). Хотя, правда, один раз вернулись после полуночи - когда проехали туда-обратно по всему южному побережью острова, а это 500 километров в один конец.

Рейкьявик мне понравился. Не сразу, не с первого дня, но постепенно показался очень милым и уютным. Хотя вроде никаких особых примечательностей тут нет. Исторический центр совсем крохотный - чуть ли не 100 х 100 метров. Да вообще весь город небольшой - примерно 2 х 5 километров, вытянулся на мысу, с трёх сторон окружён морем. Так что исходил я его весь, вдоль и поперёк. В городе на удивление много незастроенных участков, в том числе и в 10-ти минутах ходьбы от центра, и даже вдоль набережной. Есть несколько озёр и потрясающе красивых парков, а также великое множество разных птиц. Больше всего - чаек, уток и диких гусей. Они совершенно не пуганные, многие берут пищу прямо из рук. Хотя тут регулярно проводят массовые отстрелы чаек, чтоб уменьшить их чрезмерно большую популяцию.

Ещё тут очень много всяких памятников, статуй и скульптур. И ещё - слишком много светофоров, просто ненормально много светофоров для такого маленького городка с весьма неактивным дорожным движением. А по вечерам улицы вообще пустеют - людей и машин почти нет (у меня порой складывалось ощущение, что я гуляю по пустому покинутому жителями городу), и в выходные дни наблюдается то же самое (на выходные большинство местных уезжает на природу) - но светофоры продолжают работать непонятно для кого (режим "мигающий жёлтый" у них не предусмотрен).

Этот небольшой особнячок - здание парламента. Парламент Исландии - древнейший в Европе, он действует с 10 века, однако само здание построено лишь в конце 19 века, а до этого в течение почти тысячи лет "заседания" проводились в чистом поле, далеко за городом.

А этот домик сыграл заметную роль в мировой истории. Именно в нём в 1986 году произошла та самая встреча лидеров СССР и США, на которой Рейган купил Горбачёва с потрохами, и было принято решение совместными усилиями развалить Советский Союз.

Тогда, в восьмидесятых годах, упомянутые выше особняки были самыми большими зданиями Рейкьявика. С тех пор многое изменилось: за последние годы Исландия испытывает строительный бум, построены целые кварталы многоэтажных домов, вдоль набережной возводятся офисные высотки. Хотя до сих пор основная часть города представлена двух-трёхэтажной индивидуальной застройкой. Наверно, причина малоэтажности в сейсмической обстановке - лёгкие землетрясения в Исландии фиксируются чуть ли не каждый день. Но сейчас современные технологии наконец позволили строить большие, но в то же время сейсмоустойчивые дома.

Название Рейкьявик переводится как "Дымная бухта". Когда-то здесь было множество горячих источников, пар от которых вечно окутывал побережье. В наше время они все заключены в трубы, и весь их горячий природный пар пущен на отопление и электрификацию города. Впрочем, так и во всей остальной Исландии: котельных нет - горячее водоснабжение подаётся напрямую из недр; а электростанции вместо сжигания угля или мазута используют естественный напор подземного пара.

Население Исландии составляет всего 300 тысяч человек, а плотность населения самая низкая в Европе, да и вообще одна из самых низких в мире - 3 человека на квадратный километр (это почти в 3 раза меньше чем в России; в 16 раз меньше чем в среднем на Земном шаре; и более чем в 100 раз меньше чем например в Индии или Японии или Бельгии). А если учесть, что 70% населения Исландии проживает в Рейкьявике и его пригородах, то получается, что бОльшая часть страны практически безлюдна. Действительно, населённые пункты представлены небольшими поселками и отдельными хуторами, расположенными вдоль побережья. Причём на юго-восточном побережье мы проехали участок, где за добрую сотню километров не увидели вообще никакого жилья. А уж вдали от берега, в центральных районах острова - там вообще людей нет, абсолютно незаселённые земли.

Природа Исландии - вроде как тундра... или чёрт её разберёт что такое. Земля - сплошные камни и лавовые поля. Основное растение - мох, который в разных местах имеет различный цвет. Очень много ягод (черника, голубика, брусника). Деревья в дикой природе встречаются только карликовые, не выше человеческого роста. Но где живут люди, там растут и нормальные деревья - только прежде чем их посадить, сначала саженцы выращивают в теплицах, пока они не окрепнут, иначе не приживутся. Вообще в теплицах здесь выращивают всё что угодно - например, Исландия сама обеспечивает свои потребности в бананах и апельсинах - благодаря всё тому же горячему подземному пару, который делает тепличное хозяйство простым и дешёвым.

Бассейны также наполняются водой из геотермальных источников. Или вот встречаются такие природные бассейны. На снимке - Голубая Лагуна - здесь морская вода через подземные трещины проникает на лавовые поля, по дороге нагреваясь почти до кипения, и вбирая в себя всякие минеральные соли. Предприимчивые исландцы вычистили от камней дно в одном из получившихся таким образом озёр, и продают туда билеты. Желающих достаточно: купание в горячей солёной минерализованной воде - процедура весьма приятная и полезная, здорово расслабляет. Места, где вы видите на фото пар - это маленькие кратеры, из которых хлещет кипяток; вплотную к такому кратеру не подойти, рядом с ним вода сильно горячая, а чем дальше - тем она, соответственно, становится прохладнее.

Впервые люди появились в Исландии в 9-м веке. Это были викинги, выходцы из Норвегии, в основном беженцы, по разным причинам потерявшие на родине земельные владения или оказавшиеся не в ладах с властями. Живя на острове в изоляции от прочего мира, они сохранили неизменными свой язык (исландский язык - это почти не изменившийся за тысячу лет древненорвежский) и генотип (большинство исландцев можно без грима снимать в кино в ролях викингов - классические скандинавские типажи, соломенные волосы и рыжие бороды). У нас почему-то многие ошибочно представляют внешность исландцев на примере певицы Бьорк; на самом же деле Бьорк совсем не типичная исландка, она наполовину эскимоска, таких мало. Кстати, забавный факт: у исландцев вообще не бывает фамилий, одни только имя и отчество.

В Исландии 70 тысяч лошадей - в среднем получается по одной лошади на каждую семью. Существенного практического применения они не имеют, их держат просто как домашних животных, для удовольствия и для верховых прогулок. Даже горожане часто владеют лошадьми, держат их за небольшую плату на какой-нибудь ферме, приезжая к ним в выходные дни. Лошадки здесь особой породы - маленькие, чуть больше пони, но крепкие. Ввозить в Исландию другие породы запрещено. Своих вывозить за границу можно, но если вывезли, то вернуть обратно уже нельзя. Даже если лошадь уехала в другую страну на конные соревнования, то после соревнований её там же и оставят, обратно не привезут. Почему так - не понятно, но таков закон, принятый в 10-м веке, а тут если уж закон принят, то без крайне веских оснований отменять его никто не посмеет.

Благодаря скалистому рельефу, в Исландии повсеместно встречаются водопады. На снимке: Гуллфосс - один из крупных. Думаю, это одно из тех мест, куда лучше бы приезжать зимой, чем летом: я видел фотографии зимнего Гуллфосса, там он смотрится совершенно фантастично: суровый, закованный в обледеневшие берега, словно картинка из мрачной сказки... Ну ладно, летом тоже сойдёт! :) Кстати, (благодаря Гольфстриму или не знаю чему) зимой в Исландии относительно тепло - температура держится около нуля градусов. Зато летом прохладно: в июле-августе в среднем +13 градусов. Часто идут дожди. Хотя мне в поездке досталась по большей части сухая, солнечная и более-менее тёплая погода.

Да, тут действительно понимаешь, что означает выражение "жить на вулкане". Они так и живут, земля буквально "горит" под ногами. Исландцы рассчитывают на разумность людей и не утруждаются установкой ограждений возле гейзеров, кипящих водоёмов, крутых обрывов или в местах обрушения почвы. А также не усердствуют в обозначении опасных мест предупреждающими знаками. В результате Исландия лидирует по числу несчастных случаев, происходящих с иностранными туристами. Особенно зимой, когда рискованные участки скрываются под снежным покровом. Самостоятельные путешествия здесь далеко не безопасны.

На снимках: вот так работает гейзер. Полагаю, нет нужды объяснять, что это такое? Здесь я заснял начальные стадии фонтанирования: сначала вода в кратере спокойная, только пар от неё идёт; вдруг по поверхности пробегает лёгкоё волнение; затем вспучивается огромный водяной пузырь; и наконец он взрывается вертикально направленной струёй кипятка. Что дальше - всем известно - несколько секунд в небо бьёт природный фонтан (конкретно этот гейзер бьёт на высоту 35--40 метров), потом всё затихает, и мы снова наблюдаем лишь заполненную водой дыру в земле.

Это я сижу в кратере потухшего вулкана с озером в жерле, каких здесь множество. Что говорить, природа очень необычная, а исландцы - молодцы, крайне бережно к ней относятся. .... Для тех, кто заинтересовался, даю ссылку: www.u-iceland.com - это сайт русского туристического агентства в Рейкьявике, которое организовывало наши экскурсии. Сделали всё на высоком уровне, претензий нет. Конечно, существенно дешевле было бы заказывать экскурсии с англо-язычными группами, но англо-язычные набирают полные автобусы по 50 человек; а русские группы совсем маленькие, перемещаются на джипах, что и удобнее, и приятнее, и быстрее, и гораздо больше всякого успеваешь посмотреть.

Исландцы умеют жить. Так разумно и чётко всё организовано, так всё приспособлено для удобства людей, что прям сердце за них радуется. Не удивительно, что здесь чуть ли не самый высокий в мире уровень жизни населения - и это несмотря на то, что в стране отсутствует промышленное производство, а из продукции на экспорт имеется только рыба да овечья шерсть (ну и ещё высокие технологии, если это можно назвать продукцией). И нет никаких полезных ископаемых (впрочем, кроме горячего подземного пара, который очень важен и применяется для многих целей в различных сферах деятельности). А ведь ещё 30 лет назад Исландия считалась очень бедной по европейским меркам страной, с трудом могла себя кое-как прокормить. Но вот как-то сумели самоорганизоваться и вырваться в лидеры по благополучию.

На снимке: удивительная структура базальтовых скал. Когда лава остывает, объём её сокращается, и она трескается на такие вот столбики, отделённые друг от друга тонкими вертикальными трещинами. Причём в горизонтальном сечении столбики получаются правильной геометрической формы, обычно это шестигранники, наподобие сот. ... Этот снимок я сделал с кораблика, на котором мы совершили мини-круиз по фьорду. Нам продемонстрировали изобилие морской живности в здешних водах: забросили с корабля в море корзинку на тросе, пару минут волокли её по дну, затем вытянули обратно на палубу - корзинка оказалась доверху набита устрицами, мидиями, гребешками, крабами, морскими ежами и морскими звёздами. Богатые воды.

В геологическом плане остров Исландия - это поднятая над уровнем океана часть Срединно-Атлантического хребта. То есть по Исландии проходит геологический разлом, являющийся естественной границей между Евразийской и Американской тектоническими плитами. Вот на снимке - наглядный участок этого разлома. Пожалуйста вам: справа Европа, слева Америка. Между ними деревянный мост.

Любопытный знак на мосту: "Запрещено бросать в воду монетки!". Отличный рекламный трюк - разумеется, именно под этим мостом всё дно сплошь покрыто монетами, хоть кладоискателей запускай!

На снимке: продолжение тектонического разлома. Эта местность носит название Тингвеллир, то есть "Поле собраний". В течение тысячи лет на этом поле происходили заседания исландского парламента. Представители общин со всех краёв острова собирались здесь ежегодно в день летнего солнцестояния, чтобы принять законы, рассудить споры и судебные тяжбы, а заодно обменяться новостями и заключить торговые сделки. Данные собрания имели непререкаемый авторитет, и принятые на них решения строго соблюдались всеми общинами. Так, например, в 1000-м году решением парламента было объявлено всеобщее обращение в христианскую веру; и все, включая несогласных, подчинились, поэтому в Исландии этот процесс прошёл без кровопролития. В древности, когда с письменностью у викингов было туго, существовала крайне важная должность - "законоговоритель" - уважаемый человек с отменной памятью, который должен был знать все законы наизусть, а в спорных случаях взбираться на "скалу закона" и громко зачитывать собранию нужные статьи.

Ещё недавно Исландия считалась очень дорогой страной - цены были одни из самых высоких в мире. Но с приходом мирового финансового кризиса всё изменилось. Курс исландской кроны по отношению к евро упал более чем в 2 раза. Все цены в кронах остались прежними, но теперь в пересчёте на евро или рубли они стали вполне приемлемы. Конечно, кое-что всё равно там значительно дороже, чем у нас (например бензин и любой транспорт), но кое-что и дешевле. В среднем же уровень цен, пожалуй, пониже московского. Хотя некоторые вещи трудно сравнивать: например, батон хлеба стоит 4 доллара - дорого... но это только в день выпечки, а уже на следующий день его можно брать в магазине бесплатно. Похожая ситуация и с мясом: пока оно свежезарезанное - стоит дорого, но если мясо сразу не раскупили и пришлось его заморозить - тогда почти даром. Рыбу в порту тоже отдают желающим бесплатно (свежую, прям с траулера); но рыбу исландцы не уважают - она хоть и является главным экспортным товаром, но в качестве еды непопулярна, явное предпочтение отдаётся мясным блюдам.

Исландия поражает глубиной красок. На это я обратил внимание ещё до прибытия в страну, оглядывая её с высоты полёта. Да, с самолёта открывается удивительно контрастная картина! Цветов в здешней палитре хоть и мало: зелёный, голубой, коричневый да серый, зато они невероятно насыщенные. .... Более всего мне понравился день, который мы провели в центральных районах острова. Там никто не живёт, нет городов и посёлков, дороги не заасфальтированы, кругом глубокая тишина и сказочные пейзажи. Пешком горными тропами забрались на небольшой вулкан; на обратном пути нас накрыл проливной дождь и едва не сбивающий с ног ветер, но это никак не испортило нам настроения.

На снимке: знаменитый действующий вулкан Гекла и выжженный "лунный" пейзаж вокруг неё. Гекла примечательна тем, что не знает покоя: её постоянно трясёт, окружающий ландшафт часто меняется - появляются новые кратеры и трещины в земле, вырастают или проваливаются окрестные холмы, происходят мини-извержения. Полноценные (с потоками лавы и прочими делами) извержения главного жерла случаются в среднем раз в 7 лет. А примерно раз в 70 лет Гекла взрывается супер-извержением. Тогда лик земли на 100 километров вокруг полностью меняется, вулканические "бомбы" вылетают на расстояние до 40 километров. Вся Исландия оказывается на полтора-два года погружена во мрак из-за насыщения воздуха миллионами тонн сажи и пепла. Последний раз такое происходило в 1947 году. Это настоящая катастрофа - из долгого отсутствия солнца гибнет вся трава, затем скот... В наше время существует международная договорённость, что при следующем подобном извержении всё население Исландии будет временно эвакуировано в Канаду, где его размесят до полного рассеивания тьмы.

Большинство исландцев верит в троллей, эльфов, гномов и прочий "хульдафолке" ("скрытый народ"). Более того, их существование признаётся на государственном уровне. В организациях имеются вполне официальные должности специалистов по хульдафолке, которые рассчитывают возможность строительства сооружений или прокладки дорог таким образом, чтобы не потревожить места обитания скрытого народа или даже заручиться его помощью. Издаются карты с указанием районов проживания эльфов и троллей, ставятся предупреждающие знаки возле их предполагаемых подземных жилищ. Эти народные верования здесь вполне мирно уживаются с официальной христианской религией лютеранского толка.

На снимке: один из маленьких, но активных вулканических кратеров. Внутри что-то кипит и булькает, хотя из-за густого пара трудно разглядеть жерло. Земля под ногами едва заметно вибрирует, слышен приглушённый гул. Клубящийся пар резко пахнет серой, так что в нём невозможно дышать. ... В средние века люди были уверены, что где-то здесь, в окрестностях Геклы, находятся ворота в Преисподнюю (имеются в виду христианские взгляды, поскольку до принятия христианства у викингов Хельхейм, то есть Ад, представлялся не серно-огненным пеклом, а наоборот - холодной ледяной пустыней).

За время поездки мне не понадобилось обменивать валюту и пользоваться наличными деньгами - кредитные карты принимаются к оплате абсолютно везде. Автоматы для считывания карт стоят даже в такси и в городских автобусах. Даже если торговля ведётся прямо на улице - всё равно у продавца на поясе висит миниатюрное считывающее устройство. Это чертовски удобно; надеюсь и мы когда-нибудь до такого прогресса доживём.

Съездили на самый большой в Европе ледник - Ватнаёкуль. Фотографии ледника не размещаю, так как на них видна просто стена льда между отрогами гор, но совершенно не понятны её размеры: по фоткам кажется, что слой льда не так уж велик, а на самом деле высота ледяной стены - добрая сотня метров, и тянется она насколько хватает взгляда вдаль за горизонт. Зато выкладываю снимки так называемой Ледниковой Лагуны - это место, где языки ледника дотянулись до морского залива. Морская вода их подмывает так, что от языков периодически с грохотом и треском откалываются айсберги и медленно уплывают в океан. Видно, как среди айсбергов шныряют то ли тюлени, то ли морские котики. Многие айсберги имеют чёрные вкрапления, а некоторые попадаются целиком чёрные - это следы осевшего в леднике вулканического пепла.

Очень приятно, что в Исландии практически нет преступности, можно гулять не держась за карманы и оставлять вещи без присмотра. Департамент полиции насчитывает всего 560 человек, и все они - автодорожные инспекторы. Конечно, если случается какой-то криминал, их вызывают также и в качестве обычных уголовных полицейских, но криминал случается крайне редко.. В единственной исландской тюрьме, говорят, сидят всего 27 человек, да и те в основном иностранцы..... Иммигрантов относительно много - около 60 тысяч человек, но визуально их сложно отличить от местных, потому что это по большей части выходцы из Прибалтики и Польши. А турки, арабы и другие южные диаспоры здесь не приживаются из-за климата.

Честно говоря, до поездки я предполагал, что исландская природа должна быть похожа на норвежскую. Оказалось нет, ошибся, всё другое... Норвегия всё-таки несравненно красивее..! возможно потому, что покрыта лесом, которого в Исландии вовсе нет. Что ж, зато исландская природа более разнообразна и экзотична, так что свои преимущества тоже имеет.

Из Исландии до Гренландии лететь всего полтора часа. Я воспользовался этой возможностью и заказал однодневную экскурсию. Утром - туда, вечером - обратно в Рейкьявик. Самолётик был маленький, старенький, с двумя дребезжащими винтами. Я думал, лететь на таком будет страшно, но оказалось - наоборот, спокойнее, чем на авиалайнере. .... На снимке - панорама побережья Гренландии, снято из иллюминатора самолёта. Я вообще люблю фотографировать с самолёта. Правда, потом приходится эти фотографии кропотливо обрабатывать в графическом редакторе, настраивая резкость, контраст и насыщенность тонов. Иначе они, сделанные через мутное стекло иллюминатора и сквозь дымку лёгкой облачности, выглядели бы бледно и невнятно. А так, по-моему, красиво получилось.

Гренландия - самый большой остров на Земле (площадью более 2-х миллионов квадратных километров - это как Германия +Франция +Испания +Украина вместе взятые). Но проживают там всего 60 тысяч человек (в основном эскимосы). Жизнь есть только на узкой полоске земли по периметру побережья, так как почти весь остров покрыт гигантским ледником. Относительно цивилизован западный берег, но я прилетел на восточный - более холодный, гористый и малонаселённый. .. В средние века, примерно с 1000-го по 1400-ый годы, в Гренландии также существовали поселения викингов. Климат тогда был мягче, позволял заниматься скотоводством и земледелием. Однако к началу 15-го века климат значительно изменился в сторону похолодания, сельское хозяйство стало невозможным, и викинги покинули эту землю. Остались лишь эскимосы, живущие охотой и рыбалкой.

Всего в Гренландии 5 аэропортов. Один из них - рядом с посёлком Кулусук (на снимке), туда я и прибыл. Взлётно-посадочная полоса - не бетон, а утрамбованный грунт. Наша экскурсионная группа насчитывала 5 человек - немка, японка, два французских негра и я. Кроме нас, туристов, тем же самолётом прибыли ещё несколько человек, они тут же пересели в местный вертолёт, который развезёт их по другим посёлкам. Нас же встретил гид - местный житель, правда, не эскимос, а датчанин. Помимо эпизодической подработки в качестве гида, он тут работает кем-то вроде шерифа или полицейского (что нелегко, так как он не владеет эскимосским языком, кое-как общаясь с населением на английском, который те изучают в школе); а также ещё исполняет обязанности священника в местной лютеранской церкви (что тоже непросто, поскольку вообще-то он атеист)... :)

Природа Гренландии мне показалась безумно красивой. Но это, как говорится, на любителя. Рекомендовать не рискну. Мне-то тут очень понравилось, но вряд ли большинство сограждан согласилось бы с моим мнением. Вообще, пейзажи сильно похожи на русское Заполярье. Это я сужу по фотографиям и фильмам, а сам-то я в нашем Заполярье пока не был: к сожалению, съездить на русский север - долго, дорого и некомфортно; в Гренландию проще. Хотя туристы из России сюда почему-то почти не едут - приезжают в среднем человек 7, может 10 россиян в год. А меня соблазнил отчёт на сайте Артемия Лебедева (правда, в отличие от меня, Лебедев побывал на западном, более обжитом, побережье).

Гренландия - автономия в составе Дании. Датчане выделяют пол-миллиарда евро ежегодно на субсидии гренландцам. Собственно, на эти деньги тут все и живут. Работающих очень немного. Некоторые эскимосы до сих пор занимаются традиционными промыслами - охотятся на белого медведя, моржа, песца, тюленя, ловят рыбу. Но сейчас это уже больше для удовольствия, а не по необходимости. Впрочем, у них есть все шансы в будущем снова вернуться к суровой борьбе за выживание, так как в последнее время здесь широкий размах получило политическое движение за получение полной государственной независимости от Дании.

На снимке - центральная лужа... извиняюсь, я хотел сказать: центральная площадь посёлка Кулусук. Здесь находятся почта, склад, магазин и резервуар с соляркой. Зашёл в магазин - нормальное такое "сельпо", всё необходимое имеется. Только в отделе алкогольной продукции - пустые полки. Оказывается, ситуация такая: завоз товаров производится раз в месяц, и одновременно привозят денежное пособие. В первый же день эскимосы скупают абсолютно весь алкоголь, любой, тратя на него львиную долю пособия. А уж потом, в течение всего месяца до следующего завоза, экономно расходуют оставшиеся средства на еду и прочие покупки.

Гренландские лайки очаровательны. Сюда стоило приехать хотя бы ради того, чтобы посмотреть на их выразительные морды. Летом собаки бездельничают, зато зимой они тут - главное транспортное средство. Им доверяют больше, чем снегоходам: снегоход может провалиться под лёд, а лайки всегда чуют опасные места и объезжают их стороной.

Знак: "Осторожно! Белые медведи выходят на дорогу!". Услышите "Превед!" - бегите! ;) Знак актуален зимой; а летом медведы держатся подальше от посёлка, поближе к ледникам.

Современные эскимосы более не строят традиционные ледяные иглу; теперь они живут в комфортных деревянных избах. Для нас, туристов, организовали самодеятельное шоу: показали шаманский ритуал и изобразили морскую охоту на каяке. За попытку им спасибо, но шоу, скажем прямо, не впечатлило. Шаман - весёлый поддатый старичок с косичками, неритмично долбил в бубен и тянул монотонную песню. Охотник на каяке грозно размахивал копьём; роль его добычи исполняла плюшевая игрушка; в конце концов игрушка была выслежена, повержена, привязана к лодке и триумфально доставлена на берег. Впечатлил только сам каяк - лёгкая и быстрая кожаная байдарка, её борта поднимались над водой всего сантиметров на 5 - думаю, плавать на такой посудине по морю - дело довольно рискованное. Большинство эскимосов всё же пользуются моторными лодками.

Мы арендовали лодку и поплыли смотреть айсберги. К некоторым подплывали вплотную, можно было протянуть руку и потрогать. Айсберги большие и красивые: ярко-голубой цвет их подводной части резко выделяется на фоне серой воды залива. Встречаются весьма причудливых форм. Но на фотографиях получаются как-то невнятно, масштаб не виден, поэтому эффектными снимками похвастаться не могу. За лодку расплачивались при помощи кредитных карт - звучит странно, но даже в этом диком отдалённом уголке планеты кредитки свободно принимаются к оплате за что угодно. Кстати, чуть не забыл сказать: политкорректное название эскимосов - иннуиты.

Ещё одна летняя проблемка в Гренландии - тучи мелкой мошки. Мошка не кусачая, но досаждает. Первые пару часов ходил, постоянно мотая головой и отмахиваясь (и ещё немного помогал сигаретный дым), а потом кое-как привык и перестал обращать на насекомых излишнее внимание. А эскимосы, так те вообще никак на мошку не реагируют, словно её нет.

Что ж, вот я рассказал, как умел, о поездке в удивительные страны Исландию и Гренландию. Всем, кто прочитал - желаю успехов!

Если что, пишите: sotnic@yahoo.com

[ вернуться на титульную страницу ]