Африка (ЮАР - Лесото - Зимбабве), ноябрь 2005 г.
Настало время мне посетить Чёрный Континент. В составе группы из четырёх человек я отправился в тур по Африке с посещением трёх стран: Южно-Африканской Республики, Лесото и Зимбабве. В процессе поездки пришлось совершить целых восемь авиаперелётов, по маршруту: Москва -- Франкфурт -- Кейптаун -- Дурбан -- Йоханнесбург -- Виктория-Фоллс -- Йоханнесбург -- Франкфурт -- Москва. Поездка, как и предполагалось, получилась весьма насыщенная. В погоне за впечатлениями часто приходилось вставать в пять часов утра и даже раньше. Тяжеловато... Но интересно! В ноябре в южном полушарии начинается лето, но страдать от жары не пришлось - климат в ЮАР мягкий, и погода нам сопутствовала вполне комфортная. А в Зимбабве было даже прохладно (хотя по идее в это время года там могло быть и 35 градусов жары)! В целом Африка оказалась в точности такой, какой и представлялась ранее в моем воображении - не разочаровала, но и не удивила. Она не стала самым ярким среди других моих путешествий; это не то место, куда хотелось бы вернуться снова и снова; но один-то раз побывать здесь, конечно же, стоило! То есть не "ах какой восторг", но в общем понравилось.
* Южно-Африканская Республика *
- Кейптаун -
В 17 веке в Южную Африку пришли голландцы, которые и основали Кейптаун (по-голландски - Каапстад). В 19 веке англичане вытеснили их вглубь материка. Южно-Африканский Союз (с 1961- Республика) образовался в 1910 году по мирному договору после войны между английскими колонистами и бурами (потомками голландских поселенцев). Чёрное население - в основном потомки выходцев из экваториальной Африки, продвигавшиеся на юг постепенно в течение последних 500 лет. Коренного же населения - бушменов - в ЮАР сейчас насчитывается всего несколько сотен (если не десятков) человек. Зато есть несколько миллионов так называемых "цветных", то есть потомков мулатов (помеси белых с чёрными), которые за 300 лет выделились в отдельную нацию, и уже не хотят смешиваться с другими расами. "Цветные" мне показались людьми необычайно красивыми внешне, у них тёмная кожа, но европейские черты лица, и какая-то особая элегантность движений.
В ЮАР говорят в основном на исковерканном английском языке, но также иногда на ещё более исковерканном голландском, и кроме того ещё на девяти вообще непонятных языках. Даже монеты свои они чеканят разные, во множестве вариантов - с надписью то на одном языке, то на другом... Цены близки к европейским, а цены на гостиничные услуги (и на всё что связано с туризмом) - даже выше европейских. Только еда дешёвая, причём кухня у них вкусная и разнообразная, а блюда большущие. На снимке слева: круиз на яхте по Столовой бухте. В бухте полно живности - то тунец блеснёт, то морской котик вынырнет, то пингвин проплывёт мимо... На снимке справа: я на Столовой горе.
Главной достопримечательностью Кейптауна является, несомненно, Столовая гора. Высотой в километр, её вершина действительно представляет собой плоскую, как стол, поверхность. Обычно вершина бывает покрыта облаком, которое называют "скатертью", но нам опять повезло - в момент нашего подъёма на гору облака разошлись, и весь город показался как на ладони. На фото: вид на Кейптаун со Столовой горы. Видна канатная дорога, по которой мы поднимались наверх (можно и пешком взобраться, только на это полдня уйдёт - склоны очень крутые). Слева видны меньшие горы - Львиная Голова и прилегающий к ней Сигнальный холм. Вообще сверху в какую сторону ни посмотри - в любом направлении открываются захватывающие панорамные виды.
Сам же город построен полностью в современном стиле, колониальной архитектуры почти не осталось. На снимке слева: вид из гавани на Waterfront (наиболее популярную улицу-набережную Кейптауна). На снимке справа: вид из окна нашего отеля. Любопытно, что в Южной Африке нет городского общественного транспорта - ни метро, ни трамваев, ни автобусов. Это не только в Кейптауне, в других городах то же самое. Причём города отнюдь не компактные (например Дурбан растянулся вдоль побережья на 50 километров)! Есть только такси (недешёвые - около 1,5 доллара за километр!). И ещё так называемые "чёрные такси" - по сути ведомственные маршрутки, этакие убитые в хлам грузовички, которые по утрам привозят негров из дома на работу, а вечером отвозят обратно. Белому же человеку без личного автомобился в ЮАР просто никак не выжить! Лишить его водительских прав - значит лишить заодно и работы и вообще возможности передвижения. Я подозреваю, что общественный транспорт южноафриканцы не хотят организовывать по одной причине - чтобы не допустить возможности перемещения между приличными районами и трущобами, тем самым не усугублять и без того тревожную криминогенную обстановку.
Обслуживающий туристов персонал вежлив до безобразия, на первый взгляд - готовы носить вас на руках! Но постепенно понимаешь, что все эти произносимые с милейшей улыбкой слова: "О да, сэр! Спасибо что обратились! Непременно сделаем! Рады вам услужить!" на деле стоят немного - как только вы, довольный, отвернулись, как служащий тут же выбросит из головы свои обещания что-либо сделать для вас, и вам ещё придётся побегать, чтобы добиться выполнения своей просьбы. Очень смешно они делают вид, будто записывают пожелания клиента: усердно водят карандашом по бумажке, которую, конечно же, через минуту выкинут в мусор и забудут. Впрочем, это всё ерунда, мелочи. Главное же - великолепная африканская природа! На снимках: Самые положительные эмоции мы испытали, съездив в ботанический сад Kirstenbosh недалеко от Кейптауна. Зря его не включают в туристические маршруты, мы туда поехали самостоятельно, и не пожалели, гуляли там полдня с удовольствием. Очень красиво! Впрочем ладно, я не умею описывать красоту тропических растений :)
ЮАР долгое время была очень благополучной страной, и считалась чуть ли не раем на земле, пока в 1991 году к власти пришёл Нельсон Мандела и всё развалил. Впрочем нет, при его правлении по инерции ещё всё держалось, но он заложил основы будущей разрухи. Белые с ностальгией рассказывают, как здесь было хорошо ещё каких-то 10 - 15 лет назад. Но в общем, у чёрных с тех пор жизнь тоже не улучшилась, за исключением получения избирательного права. Каждый третий южноафриканец сейчас безработный, каждый четвёртый ВИЧ-инфицирован. Всеобщее среднее образование мало что дало: закончив школу, негры всё равно остаются почти неграмотными. Так что самое страшное, что я там видел - это негр с компьютером (прям как обезьяна с гранатой)! Он на клавиатуре одним пальцем знакомые буквы ищет, поэтому, например, простой процесс обмена валюты или регистрации в отеле занимает по полчаса, а регистрация в аэропорту - от двух часов и более! Когда-то в ЮАР ехали эмигранты даже из стран Западной Европы, вроде Франции или Швеции. С 90-х годов их сменили восточные европейцы (тогда приехали десятки тысяч болгар, югославов и поляков), а теперь сюда бегут лишь из соседних африканских стран. А среди белого населения, наоборот, появилась тенденция к отъезду, многие уже "сидят на чемоданах".
- мыс Доброй Надежды -
В 50 километрах от Кейптауна лежит крайняя точка континента - мыс Доброй Надежды. Первоначально его справедливо назвали мысом Бурь, но затем переименовали, чтобы не отбивать у моряков желание обогнуть Африку. Примерно отсюда на юг, к Антарктиде, уходит условная линия, разделяющяя два океана. То есть, грубо говоря, слева виден Индийский океан, а справа - Атлантический. Здесь проходит холодное антарктическое течение, поэтому вода обычно слишком прохладна для купания. Хотя, как видно на снимке справа, любителей окунуться в океане это не останавливает.
Зато для морских котиков холодная вода - самое то, что надо! У них лежбище на прибрежных каменных островках. Мы подплыли туда на катере. Котики людей совсем не бояться, и на катер не обращают никакого внимания, спокойно занимаются своими делами. Из-за постоянных сильных ветров на мысе Доброй Надежды почти нет деревьев. Тем не менее, говорят, здесь расплодились обезьяны, причём в таком количестве, что стали настоящим бедствием для местных жителей. Мы, правда, ни одной обезьяны тут не увидели, зато неоднократно видели предупреждающие плакаты: "Острожно! Бабуины нападают!"
А вот африканские пингвины. Когда-то здесь проживало немерянное количество пингвинов, но их чуть было не истребили совсем. В колониальные времена мясо пингвинов было основой рациона чёрных рабочих в прибрежных районах. Хотя оно не слишком вкусное, зато это самая лёгкая добыча - просто приходи на берег и набирай в мешок пингвинов, сколько надо. Так вскоре они чуть было не исчезли вовсе, в какой-то момент штук 500 оставалось на всю Африку. Зато теперь их берегут и охраняют, популяция активно растёт, и вымирание им больше не грозит. Только морские котики ещё охотятся на пингвинов.
На фото: страусы дикие (слева) и домашние (справа). Страусы в ЮАР - обычная домашняя птица, вроде курицы, только побольше. Их разводят на многочисленных фермах. Думаю, выгодно - птичка весит 120 килограммов, а мясо её вкуснее и полезнее куриного. Ну и плюс пух, конечно. Мы попробовали страусятину вяленную и страусиный жареный фарш, а также омлет из страусиных яиц. Мне понравилось. Яйцо, кстати, в среднем в 24 раза больше куриного, в одиночку не съесть! Итак, осмотрев окрестности Кейптауна, полетели в следующий пункт назначения - Дурбан.
- Дурбан -
Город Дурбан - крупнейший порт африканского континента. Населён в основном выходцами из Индии. Вообще в этой провинции много индусов - полтора миллиона (100 лет назад английские землевладельцы, так и не сумев заставить зулусов работать на плантациях, стали привозить сюда рабочих из Индии). Но центральные районы Дурбана заняты исключительно чёрными. Туда нам рекомендовали не соваться даже днём. Сказали, что состояние центра города "как после ядерного взрыва". А мы поселились в Умшланге - курортном пригороде. Ну, курорт, он и есть курорт, ничего интересного. Солнце, пляж. В Дурбане жарко, купаться в тёплых водах Индийского океана можно круглогодично. А пляжи так себе (камней много и песок жёсткий), не идут ни в какое сравнение с кубинским золотым песочком! Сами жители ЮАР, когда хотят хорошего пляжного отдыха, предпочитают выезжать в Мозамбик. Но ничего, мы всё же поплескались в волнах, нормально. На снимках: вид с балкона нашего отеля (с весёлым названием "Устричный Домик").
В центр мы не поехали, но всё-таки один день на осмотр Дурбана уделили. Съездили на индийский рынок, потом девушки наши посетили торговый центр, а ещё побывали в океанариуме. Наш водитель-индус, как только видел на улицах негров (а видел он их непрерывно, естественно), так аж прям рычал на них, и всю дорогу приговаривал, какие они злые и опасные, эти "black guys". Хотя по цвету кожи этот индус был ничуть не светлее негра, поэтому когда он ругал чёрных, то мне всё хотелось спросить: "А ты себя-то в зеркало видел?!" :) Ну, в общем, самое интересное - это океанариум "uShaka marine world", один из крупнейших в мире. Правда, мы только небольшую часть его прошли. Посмотрели зато очень забавное цирковое выступление с морскими котиками. И акул видели. Не, там полно всякой разноцветной морской живности, но я только акул фотографировал, меня они больше всего воодушевили. Особенно большие белые - ох, до чего страшны! Можно было за 200 долларов посмотреть их в открытом море, спустившись под воду в железной клетке... Но мы предпочли сходить за 15 долларов в океанариум - не только дешевле, но и как-то спокойнее :)
- Дракенсберг -
Ещё мы из Дурбана на один полный день сделали вылазку в Дракенсберг. Дракенсберг - значит Драконовы горы. От Дурбана сюда порядка 300 километров, доехали за три часа. По самим-то горам потом двигались гораздо медленее, конечно, там петляют грунтовые серпантинные дороги. И останавливались часто, чтобы спокойно посмотреть открывающиеся пейзажи. На снимке: "Двенадцать Апостолов" - гряда из двенадцати огромных кубовидных скал. Горы в основном имеют типичную для Южной Африки плоскую вершину, а их высота - до 3500 метров.
На снимке слева: я на фоне тех же "апостолов". Издалека они похожи на зубчатый хвост или хребет дракона, и такие скальные образования здесь встречаются довольно часто, отсюда и взялось название этих гор - Драконовы. Дракенсберг считается самым красивым уголком природы в Южной Африке. Вероятно, так оно и есть. Во всяком случае, горы мне всегда нравятся. Горы, в каких бы местах планеты они не находились, вызывают особое чувство. И все они очень разные, каждый горный массив индивидуален, не похож на другие, красив по-своему...
На фото: типичный южноафриканский посёлок. За Драконовыми горами лежит независимое государство Лесото, туда мы тоже поехали, но об этом позже, сначала закончим рассказ о ЮАР. Что касается общей обстановки, то в первую очередь в глаза бросаются три момента. Во-первых, огромный разрыв между богатыми и бедными: с одной стороны особняки, более похожие на дворцы, а с другой стороны - трущобы из таких лачуг, что кажется, я бы сам за один день наверняка построил бы лучше! Во-вторых, чувствуется межрасовая неприязнь: каждая из местных расовых групп явно недолюбливает остальных, и это сразу заметно. В-третьих, криминогенная обстановка: по уровню преступности ЮАР вышла на первое место в мире, обогнав даже Колумбию. И это не просто статистика, а вполне ощутимая реальность. Кругом заборы, решётки, охрана, плакаты типа "parking at own risk" и "при входе сдавать оружие", постоянные предупреждения туристам от персонала, типа: "Ценные вещи в номере не хранить - украдут, с собой не носить - ограбят!" Действительно, возвращаясь в номер отеля, я каждый раз замечал, что в вещах порылись. С наступлением вечера полиция с улиц спешит по домам, поскольку патрулировать по ночам становится слишком опасно (и то, например в Йоханнесбурге ежедневно убивают до десяти полицейских). Единственным более-менее безопасным городом считается Кейптаун, но даже здесь настоятельно не рекомендуется появляться на улицах после наступления темноты.
- Йоханнесбург -
Йоханнесбург - крупнейший город и промышленный центр ЮАР. Возник он около 120 лет назад на месте золотых приисков в бывшей свободной бурской республике Трансвааль. В самом городе проживает два миллиона человек, но если считать вместе с пригородами, то более десяти миллионов (четверть населения страны). Это навскидку, а точно никто не знает, тем более, что именно здесь в основном оседает огромное количество незарегистрированных иммигрантов из других стран Африки. Как сказал наш гид: "Да кто считает этих чёрных?!" Риторический вопрос. Никто не считает; никакой чиновник не сунется в чёрные районы. Поэтому вообще точной статистики по населению ЮАР не существует. Через Йоханнесбург мы улетали в Зимбабве, а потом, вернувшись, отсюда же летели обратно в Москву. Ну и один день у нас оставался для осмотра города. Большую его часть мы смотрели из окна микроавтобуса, потому что белые люди в чёрных районах не выходят из машины. Небезопасно. Да и не привлекательно - грязно, обшарпанные здания, и мусор по колено. Белые живут компактно, как в резервациях, обнося свои кварталы стенами с колючей проволокой.
Вот в центре города всё спокойно, всё под контролем полиции, чистенько, и множество роскошных домов с оранжереями и бассейнами. На снимке слева: я рядом со статуей Нельсона Маделы на площади имени Нельсона Манделы. Его именем названо объектов не меньше, чем в Советском Союзе - именем Ленина. Только, в отличии от Ленина, он жив-здоров, хотя уже в преклонных годах. Живёт с очередной молодой женой в очень приличном особнячке, и кстати в белом районе! На мой взгляд, этого Манделу надо бы отдать под суд. Всего за четыре года своего правления (сейчас-то он уже давно на пенсии) сумел благополучную процветающую страну повернуть на путь превращения в типично африканскую "банановую республику" :( На снимке справа: "рождественское дерево", ну почти новогодняя елка. А рядом негр с мешком - будем считать, что это африканский Дед Мороз :)
Особенно поразили меня в Йоханнесбурге заброшенные небоскрёбы. Я их не фотографировал, просто расскажу. Бывший финансово-деловой центр города застроен элегантными высотными офисными зданиями. Всё как положено - зеркальные окна, гранитные ступени, мраморные львы у входа, массивные медные буквы по фасаду... Но когда наступило "всеобщее равенство", белые ушли, оставили это место (оказалось, что при африканской демократии представители разных рас не способны жить вперемешку в одних и тех же районах). И теперь небоскрёбы стоят пустые, кое-где с побитыми на нижних этажах окнами, и лишь бомжи приходят туда ночевать. Нет, эта картина не выглядит мрачной, ведь вокруг бурлит жизнь, идёт оживлённая торговля с лотков и в лавках, черные братья танцуют и поют на улицах. Но всё равно остаётся странное чувство... эти брошенные офисы - как своеобразный памятник Апартеиду... Так, всё, на этой весёлой нотке я с Южно-Африканской Республикой заканчиваю, и приступаю к описанию других стран.
* Королевство Лесото *
Королевство Лесото - одна из самых бедных стран Африки. У неё только один сосед - со всех сторон это королевство окружено территорией ЮАР, от которой отделено труднопроходимой грядой Драконовых гор. Страна расположена на горном плато на высоте два-три километра, поэтому здесь довольно суровый холодный климат. Зимой (с июня по август) Лесото полностью покрывается снегом, и африканцы приезжают сюда кататься на горных лыжах. Но мы-то приехали в ноябре, то есть почти летом, и было достаточно тепло. На снимке слева: будка со шлагбаумом - граница между ЮАР и Лесото, проходящая по перевалу в Драконовых горах, здесь нам ставили в паспорта отметки о въезде и выезде. На снимке справа: это не просто сарай, это таможенный пост Лесото и по совместительству полицейский участок.
На фото: круглая хижина с окном - местный "супермаркет", вагончик у дороги - туристическое бюро, а палатка справа - сувенирный магазин. Это посёлок на перевале Сани-Пасс - "туристическая Мекка" Лесото, поскольку сюда ведёт единственная в восточной половине страны дорога из ЮАР. Королевство печатает собственные деньги, но их практически нет в обороте - в реальности здесь пользуются валютой ЮАР - рандами. А большинство не пользуется никакой валютой, многие денег и не видели никогда в жизни, а просто меняются товарами. Если над хижиной висит белая тряпка, значит тут можно выменять хлеб; если красная - значит мясо; синяя - ткань, и так далее. Мы заходили в гости к одной местной тётке, так она гонит бражку (почему-то называя её пивом), тем и живёт, причём считается весьма зажиточным человеком. И у неё, как выяснилось, 18 детей.
В Лесото проживает многочисленное племя басуто из группы сото. На два с лишним миллиона жителей в Лесото приходится всего 50.000 рабочих мест, и ещё 200.000 граждан работают в ЮАР. Большинство же населения живёт натуральным хозяйством, как и сотни лет назад. В основном разводят овец. Ну и ещё периодически совершают набеги в долину (в ЮАР) с целью угона скота. Государственный бюджет складывается в основном из иностранной гуманитарной помощи. Правда, в западной части, где расположена столица королевства и ещё пара городов, есть признаки цивилизации - электричество, железная дорога протяжённостью 1 километр, и даже зарегистрировано аж 300 пользователей Интернета! Но мы приехали в восточную, дикую часть страны.
Здесь строят круглые дома, чтобы в них не нашлось угла для злых духов. Хотя считается, что 80 процентов народа басуто придерживаются христианской религии... но не уверен, что они сами об этом знают..! Кажется, общаться с духами у них получается гораздо лучше, чем читать Библию. При всём при этом, между прочим, в Лесото бесплатное всеобщее среднее образование, и бесплатное медицинское обслуживание (ну пусть даже дипломированных врачей всего 50 человек на страну)! Мало того, есть даже крупная гидроэлектростанция (её создание финансировало правительство ЮАР, и сами же ЮАРовцы построили, сами же её обслуживают, и сами же покупают у Лесото всю производимую электроэнергию). Но всё ерунда, а главное - что здесь все улыбаются, и по-моему, вполне довольны жизнью.
* Республика Зимбабве *
- национальный парк Матетси -
Национальный парк Матетси в Зимбабве является продолжением известного парка Чобе в Ботсване (он расположен практически на самой границе этих стран) - в этом месте особенно высока концентрация крупных животных, проживающих в нетронутой естественной среде обитания. На снимке слева: здесь я прожил свои три дня в Матетси. Так называемый "отель" представляет собой несколько домиков, стоящих прямо в зарослях буша (плотный кустарник) среди саванны, а каждый "гостиничный номер" здесь - отдельная хижина (правда, вполне благоустроенная). На снимке в центре: тыльной стороной наши "номера" выходили на берег Замбези. Впервые взглянув на реку (а там тишина, покой, зелень, речная гладь), я сразу сказал: "Ну в точности как у нас в Подмосковье, где-нибудь на Истре". Однако, будто в опровержение моих слов, из воды тут же высунулась морда крокодила... Нет, всё-таки это совсем не Подмосковье! На снимке справа: Эдди, местный рейнджер, знаток повадок животных. Он будет нашим сопровождающим на сафари.
В первый вечер мы отправились по Замбези на катере. Сфотографировать речных обитателей окалось практически невозможно! Например, крокодилы - мастера маскировки, они выглядят как затонувшие коряги или как груды речных камней. Сам я, наверно, их и не замечал бы, если бы наш сопровождающий каждый раз не подсказывал, куда надо смотреть. Вот вы смогли бы на снимке слева увидеть крокодила? Вряд ли. А он есть! Торчащий из воды камень - лишь отчасти камень, а отчасти - вылезший на него погреться зверюга. С бегемотами дело обстоит ещё хуже. Мы за одним пол-часа гонялись, чтобы сфотографировать. А он большую часть времени сидел под водой, лишь иногда на несколько секунд выныривая на поверхность, никто толком и аппарат навести не успевал. Потом смотрели снимки, смеялись - где кусочек спинки виден, где пара ноздрей, где торчащие над водой уши, вот вам и весь бегемот! Зато множество животных можно увидеть вдоль реки на берегах (на снимке справа) - антилопы, газели, кабаны и всякие птицы стадами пасуться на полоске сочной прибрежной травы.
В Зимбабве, в отличие от ЮАР, люди вполне приятные, доброжелательные и дружелюбные. Никакого криминала не наблюдается, обстановка вполне безопасная. Не только в Матетси, но также при поездке в город (мы были ещё в Виктория-Фоллс) можно спокойно оставлять вещи без присмотра, совершенно не опасаясь воровства. Если в ЮАР я чуть не стал расистом, то зимбабвийские негры, наоборот, вызвали у меня симпатию. На снимках: наша группа и местные рейнджеры-следопыты. На этом джипе мы ездили на сафари в саванну. Нас, туристов, в Матетси было семь человек - четверо из российской группы и трое из украинской. Вроде где-то неподалёку проживала ещё компания американцев и небольшая группа белых из ЮАР. Вообще пока в Зимбабве иностранных туристов очень мало (за исключением тех, кто прилетает на один день посмотреть водопад Виктория), и сейчас местные власти начинают прилагать большие усилия для развития туристической индустрии. И правильно делают - эта страна стоит того, чтобы побывать здесь!
Несмотря на то, что саванна прям-таки кишит разными животными, фотографировать их затруднительно. Ну не любят звери позировать! Они в основном находятся в активном движении, к тому же норовят повернуться к вам задом, либо вообще быстренько скрыться в буше. Например, за время поездки мы видели десятки, если не сотню обезьян, но ни одного удачного снимка мартышки или бабуина сделать не удалось. Вот с жирафами проще - если рассмотреть других животных обычно мешает густой кустарник, то жирафам кусты по колено, и они хорошо открыты для обзора. Движения у них плавные, походка неторопливая - будто корабли по саванне плывут. Кстати, нередкой причиной гибели жирафов стало наступление цивилизации - своими длинными шеями они иногда задевают провода линий электропередачи.
Антилопы. Их в Матетси очень много, разных видов, особенно антилоп-импалу (на снимке в центре). Так много, что на второй день мы перестали обращать на них внимание: "А, опять эти импалу, не тормози, поехали дальше!" Зато вспоминали про них за ужином у костра, уплетая стейки из антилопьего мяса. Но не всякая антилопа годится на стейк: на снимке справа - антилопа-куду, которых, как объяснил нам рейнджер, "львы не трогают, потому что невкусные". Ещё видели карликовую антилопу, размером с кролика; и огромных чёрных антилоп-гну; и другие породы, которых уж и не вспомню.
Въехали в стадо буйволов. Эти не прячутся в буше, а спокойно пасутся на открытой местности, им некого бояться. Хотя львы предпочитают буйвола всем другим лакомствам, но всё же нападать на него не рискуют. Бывает, львы по несколько недель следуют за стадом в надежде подловить отставшего телёнка. Так вот, когда мы въехали в стадо, и все быки повернули головы в нашу сторону, стало слегка не по себе. Не хотелось бы конфликтовать с такими серьёзными рогатыми ребятами. Хотя говорят, что когда они в стаде, то относительно безопасны - при своих коровах и телятах буйволы обычно не лезут на рожон. Другое дело - встретить буйвола-одиночку или пару "неженатых" самцов, вот тогда желательно соблюдать дистанцию - они бывают весьма агрессивны. Видели мы и таких. Один неспешно двинулся в нашу сторону, не сводя пристального взгляда с машины, и рейнджер-следопыт сразу поторопил водителя: "Поехали, поехали отсюда быстро! Мне не нравится, как он на нас смотрит!"
Зебры. Ну, с этими всё понятно - лошади в тельняшках. Симпатичные; как и обычные лошади, столь же грациозны. А больше всего мне понравились выезды на ночное сафари. Хотя, конечно, ночью невозможно фотографировать, да и вообще нельзя так уж хорошо рассмотреть зверей, но всё равно - от этих ночных поездок я получил наибольшее наслаждение. Ночью в саванне холодно, без куртки не обойдёшься. Буш наполняется разнообразными непонятными звуками, криками и шорохами. Цикады сверчат громко и пронзительно. Глаза животных светятся во мгле зелёными огоньками. Луч прожектора выхватывает из темноты то тушканчика, то гиену, то стайку копытных, а то вообще непонятно какого мелькнувшего зверя. И ещё меня поразили звёзды над головой. Вот уж про что можно сказать "небо в алмазах"! Рядом нет никаких крупных городов, и соответственно - никакого светового или дымового загрязнения атомосферы, воздух чист и прозрачен. Звёзд тысячи, и такие яркие! Легко распознаётся созвездие Южного Креста - точно как на картинках. Небо завораживает...
"Слон, он и в Африке слон!" :) На снимке - первый, который нам встретился. Потом видели ещё много слонов, но обычных, а этот первый был самым крупным, просто огромнейшим, я даже не знал, что слоны бывают такие большие! Вышел вдруг прямо на дорогу, и попёр на нас. Мы на джипе от него этак неторопливо сматываемся, а он столь же неторопливо бежит за нами, и ушами себя по бокам хлопает. Потом отстал, увидев на обочине какую-то вкусную веточку. Рейнджер объяснил, что таким образом слон выгонял нас, непрошенных гостей, со своей территории. Но вообще он был настроен мирно, потому что если бы хотел всерьёз напасть, то предварительно обязательно громко протрубил бы. Ладно, успокоил... А то я уж начал задумываться: "Вот, не дай бог, заглохни у нас сейчас мотор - что тогда делать-то?!" Хотя на всякий случай ружьё в машине присутствует. А ещё эти рейнджеры рогатки с собой носят. Нормальные такие рогатки, добротные. Это чтобы обезьян отгонять. Говорят, бабуины иногда пристают, так вот в них из рогаток пуляют мелкими камешками. Как пристают - я не видел, а вот как рейнджеры по обезьянам наносят "превентивные удары" из рогаток - видел, да.
Удивительно, как хорошо наш рейнджер знает повадки животных и разбирается в их следах. Едем, видим - следы. Он прыг с машины, посмотрит, и скажет: что за звери прошли, насколько давно, в каком количестве, в каком направлении, и куда теперь надо ехать, чтобы можно было увидеть их с дороги. Или видим хвосты уходящих в чащу слонов. Он говорит: "Ничего, они кормиться пошли. Через час насытятся и выйдут к водопою, там мы их и застанем". И точно - через час только мы подъехали к указанному водопою, встали, как вскоре та же группа слонов выходит из леса и направляется к нам. И вот мы сидим в машине тихо, с выключенным двигателем, молчим, почти не дышим, а буквально в десяти метрах от нас слоны фыркают, пьют... Ух, как здорово! Вот только мы хронически не высыпались в Матетси: утреннее сафари начинается на рассвете, подъём в 5 утра, а после вечернего сафари и ужина долго не хочется расходиться - сидим всей группой на террасе, обсуждаем впечатления, и только к полуночи наконец разбредаемся по "номерам".
Из всех зверей мне больше всего понравились кабаны-бородавочники. Здесь их называют "bush-pig", но чаще попросту - Пумба, по имени персонажа известного диснеевского мультсериала. Кабаны тоже не любят позировать, вечно торопятся по своим делам, но поскольку их очень много, то некоторых всё же удалось заснять. Но снимки - это не то, кабанчика надо видеть в движении, они невероятно забавные! Эти тушки так смешно семенят на своих коротких ножках, так деловито копают корешки, задрав задницы! А хвостиками они подают друг другу сигналы, то выпрямляя антенной, то выписывая им различные фигуры. А когда дорогу нам перебежала свинка с поросятами, то вся группа, не сговариваясь, заапплодировала от умиления! Правда, хм... шашлык из Пумбы был несколько суховат... но всё равно зверюга чудесный! ;) На снимке справа - шакал, тоже прелесть, тоже вечно куда-то спешащий, у огромными ушами и пушистым хвостом.
На снимке слева - типичная роща в саванне, и термитник. Термитников очень много, на открытых местах они встречаются буквально через каждые 50 метров. У нашей группы даже появилась своё крылатое выражение - вместо фразы "сходить в туалет", мы теперь говорим: "сходить за термитник" :) А на фото справа - летающие термиты, которые по ночам массами слетаются на источники света. Даже по такому нечёткому снимку можно представить, как досаждали нам вечерами эти крылатые твари. Вообще, главной проблемой жизни в саванне мне показалось именно изобилие насекомых - как летающих, так и ползающих. Сороконожки длинной с ладонь, пауки размером с воробья, и прочая нечисть так и шныряют под ногами. Ложась спать (под москитной сеткой, естественно), предварительно надо опрыскать свою сумку, одежду и обувь репеллентом, чтобы с утра не обнаружить у себя в штанах или в ботинке ненужных "попутчиков"... И естественно, мы регулярно принимали профилактические таблетки от малярии.
- Виктория-Фоллс -
Виктория на реке Замбези считается самым большим водопадом в мире. Хотя что такое "самый большой"? Это понятие растяжимое! Ни по одному из основных показателей он не является лидером. По расходу воды (до 14.000 кубометров в секунду в "высокий сезон") он занимает лишь третью позицию - после водопадов Кхон (на р.Меконг) и Бойома (на р.Конго). По ширине (1800 метров) - опять же третье место после того же Кхона и Игуасу (на р.Парана). Однако перечисленные рекордсмены многократно уступают Виктории в высоте. Правда и по высоте (120 метров) Виктория не входит даже в первую двадцатку. Но зато все остальные высокие водопады обычно ниспадают одним-двумя узкими потоками, в сотни раз проигрывая ей по ширине и расходу воды... Таким образом, "самым большим водопадом мира" Викторию называют не по какому-либо конкретному показателю, а по усреднённой совокупности нескольких факторов. Впрочем, для этой совокупности существует отдельный научный термин - "наибольший гидро-энергетический потенциал", вот только боюсь, что этот термин будет понятен лишь специалистам по гидроэнергетике...
Воды Замбези здесь падают в тектонический разлом среди базальтовых скал, и далее мчатся пенным потоком по узкому глубокому каньону (на снимке справа). Фотографии сделаны со стороны Зимбабве (отсюда открывается наилучший вид на водопад), а на противоположном берегу видна территория соседнего государства - Замбии. Наше посещение Виктории пришлось на "сухой сезон", когда поток падающей воды ослабевает почти в десять раз по сравнению с максимальным. Но это как раз и хорошо, так как ничто не мешало рассмотреть сам водопад и заглянуть в каньон. Дело в том, что в "сезон высокой воды" мощь потока такова, что всю картину заслоняет пелена брызг и водяной пыли; всё ущелье бывает заполнено как бы туманом, поднимающимся даже вверх на добрую сотню метров. Недаром на языке туземцев это место называется "Гремящий Дым"... Пожалуй, недостаток пейзажа заключается в том, что нет ни одной точки, откуда можно было бы увидеть водопад во всю его 1800-метровую ширь: ущелье узкое и извилистое, берега его покрыты лесом; и в каком месте ни выйдешь к обрыву, отовсюду видишь лишь отдельные фрагменты Виктории.
На снимке слева: сувенирный рынок в городке Виктория-Фоллс. Мы здесь накупили разных самодельных мелочей, которые в общем-то и не нужны были, просто интересно было пообщаться-поторговаться с местным населением. К тому же, по уверениям всех продавцов, им "надо делать маленький бизнес, потому что дома сидят пять голодных детей". Свою зимбабвийскую валюту здесь не жалуют (да мы её и не видели) из-за бешеной инфляции - любая сумма может обесцениться в течение одного дня. В ходу в основном доллары и ЮАРовские ранды. Если же у вас закончились мелкие деньги, то вам сразу предложат бартер. Например, готовы обменять свои сувениры на вашу зажигалку, или на начатую пачку сигарет, или на любой предмет одежды, хотя бы ношенный. Особенной популярностью пользуются носки, про носки спрашивают в первую очередь. Если кто надумает открыть свой бизнес в Зимбабве - рекомендую особое внимание уделить торговле поношенными носками! :) На снимке справа: в районе Виктории есть небольшие участки влажного тропического леса, то бишь джунглей.
Вот, собственно, и всё, что я хотел рассказать о путешествии в Африку.
